興福寮不知藏金處，向天池火口湖也不見池水

 

五月天熱得像七月天，得找個地方避避暑，

最佳的地點應該是台北後花園陽明山一帶了，

二子坪附近步道已經走遍遍了，也不夠氣力一次攻完，

這次計畫從興福寮上向天池下清天宮，

向來不想走產道，所以開兩輛車停兩端作為接駁。

車停興福寮真聖宮前廣場，興福寮古道入口就在左手邊，

興福寮位於面天山的西南側，該地最早為乾隆初年泉州安溪張姓移民開墾，

逐漸發展成為村莊，居民分布於真聖宮周圍。

據說興福寮是僅次於金瓜石以外最有希望的金礦山，

大正10年由日籍礦夫鈴木仁三郎發現，

並設置相關設施準備大規模開採，最後不知為何無寂而終。

金礦坑位置約莫就在廟旁邊溪流的上游，

聽說有開鑿的岩洞遺址，說不定還有金脈露頭喔。

往上走一點民宅旁即是登山口，

登山標示牌做得很清楚，往向天池1.6K

一開始就是陡上的石階路，雖然都在綠蔭下，

沒多久就是一身汗，連排汗衣都濕透了。

約莫0.6K處有一小段略為和緩，然後又是繼續的陡上，

地上石階有人用油漆標示數字，一時不知是甚麼意思，

後來上網查才知道是階梯數，

如果走得上氣不接下氣，就數數吧!

路邊會發現一些小徑交會，或許是農路吧，

也或許曾是採金人走的路線呢。

陡上的石階路盡頭就是向天池了，

已經很久沒下雨了，果然向天池是乾的，

原本我們誤以為是水韭其實是燈心草，一叢一叢生長的茂密，

豐年蝦其實應該是蟲，也還藏在土裡，等待雨季開始就會在活起來，

我們就在火口湖草地上休息補充點熱量，

此時一片山嵐從面天山往下吹，就像誰把冰箱門打開一般，

提醒我們該是道別時刻了。

我們續往面天坪走約1.2K岔路口往清天宮步道下行，

場景跟興福寮古道很像，也是1.6K，然後也是石階路，

看起來陡峭層度也是不相上下，考驗大家的肌力夠不夠，

夕陽餘暉爾而穿過林間灑下來，此時拍照最美了，

可惜關渡一帶受霧霾影響是一片霧茫茫的，

觀音山群峰也只見個型體，

今日走個O型，全程約5公里，對我們來說剛剛好，

那藏金處就留待有緣人了。

更寮古道登土庫岳佬寮古道O型

大台北有五個一等三角點的山頭，東邊即是土庫岳。

土庫岳位居南港與深坑交界處高點，又稱大坪山。

清朝時期在山頂建立瞭望台，派武裝更夫輪流看守，防禦原住民及番匪來襲，

所以土庫岳也稱為望高寮，海拔高度為389公尺，小百岳016號。

登土庫岳可以從南港方向也可以從深坑方向，

深坑應該算是最簡單最好走的，南深路上轉大坪街，從望高寮土雞城起登，

另一個比較大眾化路線在舊莊街二段122號，

相較其他一等三角點山頭，這裡算是最大眾化的，

已經融入台北步道系統，幾乎全程舖設了石階。

遲遲等不到梅雨的五月天，台北就像七月天般炎熱，

避開了中午的太陽，但是一路陡上的石階路還是讓人大汗淋漓。

步道中途被產業道路分割成幾段，但仔細找一下還是接得起來，

這條步道古時稱為更寮古道，原來是南港深坑的越嶺道之一，

早期為生產樟腦及茶葉的重鎮，據說是包種茶的發源地。

步道中途經過椿萱農場，這裡是體驗型戶外教學農場，

種植了香椿及萱草(金針花)，還有百合花，到這裡可以了解螢火蟲、青蛙..生態。

若是要一覽台北城市景觀，農場有一處平台可以眺望，

但是今天台北的天空是一蹋糊塗，白濛濛一片，實在不值的一拍。

過了農場還是一樣是陡峭的石階路，

繼續氣喘吁吁及大汗淋漓，

到了山豬窟山岔的涼亭，才可以喘息一番。

從此開始是比較舒服的路段，兩旁種植了野百合，

現正是百合花季節，可以邊走邊賞花。

土庫岳山頂是座涼亭，四周都被樹木遮住，基本上是沒展望的，

其實若有預算，應該仿舊搭一座望高寮的，可以借古思今。

我們不想走回頭路，從更寮古道支線可以接到佬寮古道，

佬寮古稱腦寮，即是樟腦的集散地，
這條路線比較有名是包種茶始祖魏靜時故居及邱家老宅，
魏靜時故居基本上已破敗，獨留一座新蓋的涼亭及說明牌，
而邱家老宅可能是標示不清，根本不知在何處，
匆匆走回停車處，滿腦字的回憶是走不完的石階。

蓮華山稜線山步有如飛龍在天

 

就像陽明山之於台北，蓮華山就像新埔人的後山。

跟陽明山一樣有很多的步道串聯，統稱為蓮華山古道。

要走這條古道就要先找到三聖宮，

三聖宮有大樹及偌大的停車場，對山友來說相當的便利，

三聖宮創建於民國前10年，供奉關聖帝君，是當地信仰中心，

日據時代刻意打壓傳統宗教，曾將廟內神像清空搬去他處，

光復後再迎回原址，廟內設有藥籤，聽說神靈顯赫無不應效。

蓮華山古道沿稜線而行，由三聖宮左側的龍頭登山口至龍尾下山至崇聖亭，

剛好呈飛龍在天狀，也稱名為飛龍步道(或稱迴龍古道)。

除飛龍主步道外，還有幾條串聯的步道，若是要全程走完約9公里。

進香古道，昔日茅埔地區居民前往三聖宮進香所走的道路，

採茶古道，為茅埔地區的居民上山採茶所走的道路，

載熙古道，是從飛龍池上山步道，終點與採茶古道會合後接飛龍步道

光是看到這裏，頭已經昏了，

我們這些新來乍到是從龍屁股上山，這裡經人工修築過比較不會迷路。

一路可是陡上，要上到稜線後才能喘口氣，

除了早覺會道具、盪鞦韆外，竟然有營部連、第一排...標示，

再往前走還有獨木橋、寬水溝、鐵絲網木樁，

雖然已經毀壞了，依稀看得出來是當兵時500障礙關卡，

這過去還真的是部隊的訓練場，讓幾個老男人又跌回到男孩回憶中。

途中有岔路可以接到另一條泥土路上，

看起來跟剛剛那條寬大的路是平行的，

往前行會看到不少的石樁標著陸軍營地，

這條沿營地外圍的路才是飛龍步道的正途。

一路起伏不大，都在林蔭下徐行，

沒多久就碰到一堵白色石牆，屬軍事用地，還好有路跡可往左繞行，

泥土路繼續沿著稜線繞行，抵達三岔路口，

指標些著往右到載熙步道往飛龍池，

這方向離停車處感覺有些遠了，所以往左朝三聖宮指標處行，

途中還遇到附近學校老師帶著小朋友來爬山，

小朋友爬得大汗淋漓也不喊累，果然跟台北教育大有不同。

為了避開他們，選了一條陡下羊腸小徑下山，

果然下山後是在小茅埔，跟三聖宮隔著一條溪，

大家並不以為意，因爲堤防邊盛開的黃花風鈴木吸引了大家相機，

我想就算再踢2k柏油路回去也不會有怨言。

神怪故事如剉簽般飛來鶯歌步道群

清淡水廰誌有云:「鶯歌山在三角湧，相傳吐氣成瘴，偽鄭進軍迷路，炮斷其頭…」

相傳鄭成功行經三角湧（即三鶯一帶），有鶯哥與老鷹相鬥，吐瘴氣為害人間，鄭成功聞悉架炮，將兩隻巨鳥擊斃後，化成了無頭的鶯歌石與及三峽斷了鳥喙下顎的鳶山。

且不論是否是事實還是神話，這兩處目前都設有登山步道，若是行經兩處健行，邊走邊拿來說嘴何不樂乎。

這斷了頭的鶯歌石還豎立在鶯歌車站的北方，出站後往山上看是最像鶯歌哥的角度，這也是「鶯歌」地名的由來。鶯歌區公所在山上開發了18條的登山步道，若要全部走完還得發很大功夫，趁兩波鋒面的空檔，臨時起意來走一下，計畫路線是車停碧龍宮，走孫龍步道，接鶯歌石步道，賞完鶯歌石後，登上光明山稜線，往右行一段後接牛灶坑步道，下切回碧龍宮，這樣路程剛好是個O型，個人覺得若是開車前來，算還不錯安排。

碧龍宮又稱龜公廟，也有段傳奇故事，相傳多年前曾有曾姓父子倆在樹下見到一個奇石，其狀如一隻背有八卦紋路的大龜，曾父認為其有靈性，因此對它膜拜唸禱，久病之身隨即痊癒，為酬謝龜石之恩，曾氏父子於是築廟供奉，龜公石也被尊稱為八卦祖師或伏羲大帝，成為臺灣獨一無二的信仰神祇。先總統蔣公被傳是龜精轉世，曾經被香客心目中認為十分靈驗的廟宇一度香火鼎盛。在停車場前路邊有一個石頭，真的很像大隻海龜。

停車場左邊就是孫龍步道入口，往上爬一小段後左手邊設有觀景台，整個三鶯景觀一目瞭然，前方是三峽台北大學一帶高樓林立，鳶山在其後歷歷在目，大漢溪從中切割而過，往台北盆地奔流而去。走過這一小段山頭後，開始一路下行，甚至接到產業道路上，一直到二坑隧道才再接上山腰路，途經二坑隧道看起來像人工開鑿隧道，原來二坑曾經開採煤礦，現在這段路曾是台車走的路。

孫龍步道終點是宏德宮（供奉戰國時孫臏），我們在過農林禪寺後中途轉進鶯歌石步道。這可是段陡上有如天梯般石階路，走到喘到不行就到了，鶯歌石背後有大小不一的洞，據說是中空的，深不可測不知會通到那裡，曾經發生過命案，有些鬼怪傳言，從此將洞封了起來，洞口再放了石碑及神像鎮住，且不論怪力亂神，此石上有被水侵蝕痕跡，若不是從別處飛來，就是台灣在板塊擠壓下從海中隆起證據。

鶯歌石後山路轉成泥土路，一路隨著山勢而陡上，還好難爬處已經設有拉繩，若是真累了，還設有觀景台及桌椅可以小憩，沒多久就接上了光明山稜線。這條稜線可以說是鶯歌屋脊，18條步道都透過這條貫穿，甚至可一路通往樹林的大棟山青龍嶺。

光明山稜線有很多岔路，路牌指示算是清楚，一路過二坑步道再從牛灶坑步道往碧龍宮方向而下，就回到停車處了，這樣一圈約5.3K，算是輕鬆行，這一帶步道非常多，聽說桐花季時落英繽紛，更增添浪漫氣氛。

四面頭山當一日藍天隊

 

趁著颱風剛過風和日麗，跟好朋友爬爬郊山吧!

如果只走銀河洞越嶺實在過於簡單了，

臨時加碼四面頭山，接三玄宮步道下貓空，

吃完午餐再尋越嶺道回銀河洞登山口，

這樣剛好是個O型。

為了規畫這趟的旅程，其實在網上爬文很久，

四面頭山又稱四十分山，

而山友通常會順路撿六分山、十六分山，三玄宮山及鵝角格山，

那麼多的幾分又是什麼意思呢？
依台灣舊地名命名原則，

多少「分」就是指一開始有多少人共同開墾，開墾成後分配土地，每股所持的股份。

如十六分即是此地開發時，有十六人共同開墾，開發完後土地分配成十六份。

新店地名中有『分』的地方，EX：四十分、十六分、十四分、十分子、六分子，都是由此類推而得名的。

另外新店常有的『張』是怎麼回是呢?也順便了解一下，

過去大陸來台開墾時期，沒有地號名概念，剛好這個地方有七張犁具在耕作，就用此來命名。現在新店的七張就是這樣來的。

今天的銀河瀑布水量超大，增加幾分銀河洞仙氣，

順石階而上就是銀河瀑布的源頭楣子溪，

在木橋前叉路是明顯路標，往左是越嶺道，直行小路通往四面頭山，

有別於越嶺道鋪了木屑，這是自然原始的泥土路，

路跡算是清楚，難走的地方設有拉繩，

有幾處要越溪行，還好還可行走，

沒多久接上開闊處，有寺廟及還有產業道路，這應該是四方巖，

六分山入口就在四方巖的右方，四面頭山則繼續往左行，

接下來的路就在竹林的邊緣往上爬，

有點輕忽梅姬颱風的威力，樹倒還蠻嚴重的，不時鑽樹叢拉樹枝，才能通過。

終於抵達四面頭山圖根點，這裡展望還不錯，

左邊是鵝角格山，往右看是二格山，

繼續沿著稜線而行，開始略為下坡，路基也清楚了，障礙也少了，

沒多久接上三玄宮步道，然後也開始有人跡了，

三玄宮步道往上是十六分山及二格山，

往下走沒多久抵達涼亭，這也是重要叉路口，

往左下切溪谷回銀河洞，往左上通鵝角格山，右下木棧階梯通貓纜站，

充當藍天隊拓荒一早上，汗水溼透排汗衫，腳也累了，

中午到貓空的餐廳補補元氣，

看著遊客衣冠楚楚，我們則略顯狼狽狀，

回想早上在路倒的樹叢竹林中奮戰，彷彿是兩個世界。

但是爬山好玩之處就在此，

除了鍛鍊身體增加肌耐力外，有時要隨機應變，用最安全方法快速決定路線，

這不就是人生的道理嗎?

宜蘭好山水-內城隘勇古道

在宜蘭內城共有三條步道，分別是隘勇古道．水圳生態步道．百年環山水圳步道，

都算是短而易行的步道，三條可以串在一起走完。

隘勇古道東端入口是鼻仔頭水圳，這裡有停車場，建議可以從此起行。

隘勇古道約1.2K，連接鼻仔頭到羌仔連埤，昔日內城到大湖山區的便道，

古道沿山邊而建，舖面原始泥土路，時有竹林搭成的林蔭，

旁邊則是孕育農產品的灌溉水圳，

迎面而來是蜘蛛網，落葉也堆積了不少，應該是少有人行走，

沒多久就走到羌仔連埤。

剛好阿卡車載著一批觀光客抵達，

順便一起聽一下導遊在介紹甚麼，

原來羌仔連埤這有個湧泉，

難怪水質十分清澈，可以養香魚、種農作物及提供居民洗衣，

我們也脫下鞋子跟著泡泡清涼的溪水，

當地老農出來跟我們閒聊，

嘴上說台北好，這裡甚麼都比不上，

但他已經88歲，手腳靈活，口條也很清楚，種的菜自給自足，

這不就是都市人想要逃離，繭居鄉間的主因嗎

姜仔連埤旁農家前的鄉間小路走出來，往右行過馬場民宿就是水圳生態步道，

這是條沿著水圳旁鋪設木板的步道，並不長僅1K，

才走幾步路，發現木板皆已破損，雜草也沒有清理，走沒幾步路就回頭了，

這跟很多的鄉鎮開發了很多步道下場相同，只有一次性預算，

熱熱鬧鬧剪綵完，接著無以為繼，就埋在荒煙蔓草間。

還好走在鄉間小路上並不會減少興緻，

看看綠油油已開始結穗的稻田、結實累累的苦瓜絲瓜們，

這樣也很優閒，剩下一個步道不抱太大希望，有緣再走了。

宜蘭好山水-無水之龍泉瀑布

宜蘭四周都是山，山高水就多，瀑布自然不少，
但三星鄉是蘭陽溪沖積平原，唯一的瀑布就是龍泉瀑布了。
大家來三星買三星蔥、上將梨、吃卜肉.....

但很少聽過這個瀑布，龍泉瀑布位於三星鄉集慶村，

注意甘泉寺的路標，轉進茶山產業道路即可抵達。
龍泉瀑布有木棧道往下行，約3分鐘即可抵達，

瀑布分成兩層，是昔日蘭陽八景中的「沙喃秋水」一景，

但今日卻是淡季，一滴水也沒有，

沒有潺潺流水聲，只有抽水馬達空轉音迴盪山谷。

既然無瀑布可賞，就來走走龍泉步道吧!
龍泉步道入口就在產業道路再往上一點的路邊，

全長共1.9K是個輕量級步道，
與產業道路共有三處相交，

鄉公所有整理過，路徑清楚步道很寬敞，

半途設有涼亭及觀景平台，從大同鄉順著蘭陽溪，

一路看到三星、員山及宜蘭，

整片都是綠油油的，真是田園好風景。

步道終點是龍泉觀音寺，也差不多是這條茶山產業道路終點，

聽說鄉公所在積極復育螢火蟲，希望讓這個知名度不高的步道多些賣點。

平溪線上平易近人秘境-望古瀑布

平溪線主要為運輸沿線礦坑開採煤礦而興建，後來兼辦客運，現在煤礦已經無開採價值，幾乎全線轉為觀光用途。

提及平溪大家印象不外乎是逛老街、放天燈 、看貓村…，通常集中在幾個知名的站，其實這條沿基隆河上游而建的鐵路有很多的小站，有很多自然景觀值得停留。

其中望古車站遊客更是少之又少，平均每日下車人數屈指可數。望古車站是無人管理的車站，清咸豐年間有來自泉州的胡結在此開採煤礦，因災變造成多人死亡被稱為「亡礦坑」，最後才改名為望古。

車站週遭也只有幾戶民宅，有些已無人居住呈現破敗狀態，廢桌椅、長青苔的牆、沒有礦工的天橋..彷彿時光在此凍結了，前往望古瀑布入口並不難找，現在已經鋪設了木棧道，往前約5分鐘即可抵達賞瀑平台。

瀑布的場景是巨大的岩層，望古溪從三層樓高如白色簾子奔流而下，形成一漥碧綠水塘，有很多小魚優游其中，從樹葉中穿透看過去，十分壯觀。這裡十分清幽，拍照同時有四、五個人在此寫生，但還是很安靜，也只聽到自己心跳及隱隱水聲而已。

若是為爬山健身而來，這小段路實在不夠，附近有嶺腳寮山步道，這是新修築的步道，採自然工法舖設，難走的地方有木板階梯，有兩處還有有趣但無用的繩梯，全程幾乎都在林蔭下而行，但炎熱8月天，走的大汗淋漓，山頂設有圖根點，繼續走可以往嶺腳車站，若行有餘力者還可以再看號稱平溪第二大的嶺腳瀑布。

這趟算是輕鬆的行程，來回不過4、5公里，但卻看到好幾具天燈的軀體，還好沒有造成森林大火，可以理解的這個貧脊山城，放天燈是個招攬觀光的好噱頭，但如何管理及大自然供存可是個大課題。

石空古道五叉路走四叉

石空古道何許人也？
石空古道是從艋舺到宜蘭的淡蘭古道的支線之一。
正常的淡蘭古道是繞到東北角經草嶺古道再往下行，
有些商旅嫌路途遙遠，從景美、雙溪、平溪，然後經石空下宜蘭頭城。
只因爲貪圖方便在頭城就走出好幾條的分支，
由北至南分別為梗彷古道、象寮古道及石空古道。
石空古名石硿，位於梗枋溪上游谷中，
因山壁遭河流侵蝕狀若山洞，因此得名起，
原本無人居住，清道光年間自烏山闢步道經石空抵達外澳。

開始有人從烏山遷移至此種植大青，便定居於此，
石空舊聚落一帶仍可見開墾痕跡以及被荒草覆蓋的「菁礐」。
要走這條古道就要先找到接天宮，
接天宮祀奉玄天上帝，這座廟可溯自道光二年（1822年），
最初居民是在石空山區興建的廟宇，後來隨著濱海公路開通，遷移至外澳，

古道起點就從外澳車站後方起爬，
我們這群軟腳蝦登山隊為貪圖省力，
開到半山腰，先到飛行傘俱樂部處想找橫向的連絡道未果，
乾脆直接開到黃金嶺土地宮廟處停車，
這個土地公廟正在施工中，
當初十分有骨氣不願隨接天宮搬至山下，
也成為古道的重要地標，
五叉路口就在廟的旁邊。

這個五叉路真的讓我們琢磨好久，
最後選了條最寬的那條泥土路起行，
這條路約一輛車寬，ㄧ路往下切，
結果抵達的是山豬窟明湖福安宮。
問了當地民宿主人才知道我們走錯了方向，
既來之則安之，我們就直行民宿主人報我們走的烏山古道。

過鐵橋後走左邊岔路陡上穿過竹林後，又接到另ㄧ條的泥土產業道路，
還有ㄧ條陡上的步道，
因為本來就沒有設定目標，也不清楚會到那裡去，
我們就順著水聲到梗枋溪玩水去，
回來後仔細查了地圖，才知道這條烏山古道就是象寮古道。
ㄧ路往回走到五岔路口，大夥意猶未盡決定再走ㄧ岔，
這條路舖有石階，古意盎然，正是正版的石空古道，
乘著涼風往下就是「店仔地」，這是古道中途提供奉茶的休息站，
我們ㄧ路走到了「石橋」才依依不捨的回程。
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