鬼怒川最深處湯西川溫泉

鬼怒川最深處湯西川溫泉

對平家而言，平安時代末期(１１８５年)時，「源氏」和「平氏」兩大武士家族之間爭權奪利的最終戰「源平合戰」，戰敗的平氏家族分成好幾支四處逃亡，其中一部分遺族逃命至此。為了留存血脈，遠避天涯海角從此更名換姓，過著避人眼目的隱居生活。
對我這位台灣客而言，湯西川是雪的故鄉，以及最佳的泡湯地點，還有一年一次的かまくら祭雪屋季 。

鬼怒川已經玩過了，而湯西川則在更深入處，必須搭私鐵野岩鐵道，車子才到鬼怒川溫泉公園駅，已經開始飄雪，越深入則雪更大，讓我們沒見過下雪的南國人異常興奮。
湯西川溫泉駅與眾不同的是在山腰裡，搭電梯上樓便是出口，未到搭車時間，票務人員會不讓進去，因會山洞等車處實在太冷了，要到平家人躲藏地點，還要搭30分鐘公車，此時雨夾著雪越下越大，若是玩躲貓貓平家人真是冠軍了。

這次選擇的住宿地點是「本家伴久」，平家後代經營的民宿，此民宿有幾個特色，其一是入住前等待的咖啡廳，是一整片冰瀑凝結後加積雪的場景，非常自然又具震撼；其二使用晚餐必須穿越一座有積雪的繩橋，最好著浴衣，店家會準備紙傘，己乎每個人都會停下拍照；其三所備晚餐是當時平家人圍著土炕爐火，上面烤著當地收集來的食材。服務生很努力地跟我們說明這是甚麼，如果看我們懂了，就說OKOK，結果整晚都是OK聲。

晚間的重頭戲是雪屋季了，共有兩個主要會場，一個是沢口会場，工作人員沿著河岸堆起數百座小雪屋，裡面點起小蠟燭燈，數大便是美，雪屋季的海報就是這個場景，這裡無料但要拍得好必須架上腳架，在風雪中等個幾小時，拍沒多久我們就轉移陣地，往平家の里會場，這裡要收門票的，有大型雪屋，有五顏六色LED燈，對一般人來說比較好拍，同時想要嘗試在雪屋中BBQ也可以的，但要事前預約。

對我們來說，在烏漆媽黑的夜裡，頂著風雪漫步是很難得的經驗，新雪是輕輕柔柔的，像奶油又像搓冰，回頭一看留下兩人長長腳印。

東京人的陽明山-高尾山

 高尾山在東京的西邊，隸屬東京都八王子市內。

距東京都市中心僅約50公里距離，曾被米其林旅遊三顆星推薦，在新宿搭乘京王線，在購票機即可購買含纜車的來回票，即使當天往返也相當方便。 

高尾山僅標高599m。 但由於地處亞熱帶林與溫帶林之交界處，素以「動植物的寶庫」而遠近馳名。 此時正是楓葉季的尾巴，縱使是平常日還是擠滿人潮。

出高尾山車站，大大的告示牌將路線標示得很清楚，共有七條的自然研究步道，我們選擇走最傳統的，搭一段登山纜車，然後走一號路線上藥王寺，然後登高尾山頂，準備往陣馬山方向，走一下紅葉台及一丁平，再走稻荷山步道回。

高尾山的登山纜車號稱是斜度最大的纜車，我們搶到有利位置剛好拍到爬昇的情景，兩旁五顏六色的變葉樹，讓我們讚嘆不已，最後那段斜度很高，讓人站不穩踉蹌了幾步，離開纜車站朝藥王寺走去，兩旁是樹齡高達數百年之巨大杉木夾道，氣魄非凡，楓樹就夾雜在杉木林間，或夾雜著紅燈籠，或是比多的石碑間。 

高尾山還有個特色是廟多，其中代表就是藥王寺是 744 年由聖武天皇勅命建造的，1200 多年來受到無數人的參拜，藥王院正殿前面，有兩座天狗像，據傳是在山上經過艱苦的修行，修得了咒力和靈力的一位真實的人物，現在已成了高尾山的象徵。據說山中還有琵琶瀑布及蛇瀑，每年 4 月到 10 月之間可以看見修行者在這裏進行淋瀑修行。

穿過藥王寺眾廟後，正式朝高尾山頂前進，此時人工的建物開始少了，還給大自然完美的自然狀態，有人是用帶狗健行上來，也有人是跑山上來，走到了山頂卻才讓我大開眼界，竟然山頂上萬頭鑽動，人多到有如菜市場般，或坐或站，或野餐或拍照，男男女女，真有如陽明山花季一般。山頂上可遠眺整個東京都，甚至是新宿都廳一撮高崇的大樓，真正吸睛的是已經戴上白帽子的富士山，不僅是我們，連日本人也是邊拍邊讚嘆。

為了擺脫盛大的人潮我們續往陣馬山走一段，其實若時間允許，是可以越嶺走幾個山頭，往陣馬山而下，除了拍照拖了一些時間，此時路況也開始原始，異常的潮濕泥濘不堪，可用拔絲地獄形容，此時肚子也餓了，在紅葉台前小茶屋點了蕎麥麵來吃吃，冷冷的天吃碗熱呼呼的湯麵，在紅葉滿天的樹下，是有多麼意境及幸福。

飽餐完開始往下行，走的是最外圍的稻荷山徑，也是走在稜線上，兩旁是深邃溪谷，不時有杉木林，隨手拍照氣勢都很美，唯一要小心是層層疊疊的樹根，不由得被絆好幾下，一整天的健行磨完了我們的體力，心裡卻已經在盤算回到新宿要吃什麼才能弭平損耗。

夜訪「六義園」夜楓

六義園目前是東京都營庭園協會所管理的，
這次特別挑選六義園，無非是它的夜楓非常有名，
都營庭園協會底下目前共有以下九座:舊岩崎邸庭園、舊芝離宮恩賜庭園、舊古河庭園、小石川後樂園、殿谷戶庭園、清澄庭園、濱離宮恩賜庭園、向島百花園、六義園。

都是非常值得一遊的地點，

我們坐JR在駒込站下，徒步7分鐘就到它的側門，

已經是夜楓的最後ㄧ天，還是大排長龍。

六義園是柳澤吉保於元祿8年(1695年)獲五代將軍德川綱吉賜予這塊地，之後耗費7年歲月修建。因地處平坦的武藏野的一隅，修建庭園時挖水池、建山，再把千川上水的水引過來建成池塘。

此園以和歌的趣味為基調，是“回游式築山泉水（池）”的大名庭園。
與小石川後樂園同為江戶時代大名庭園的代表之作。

進入明治時代之後，成為三菱公司創業者岩崎彌太郎的別墅。於昭和13年（公元1938年）由岩崎家捐贈給東京市（都），在昭和28年（公元1953年）被國家指定為特別名勝、是貴重的文化財產。
六義園之名，由來於在古今集的序文中提到的有關和歌分類的六體，六體則是模仿中國古詩的分類法（詩的六義）而來。在柳澤吉保親自撰寫的“六義園記”中，按照日本式的發音將其稱作“Mukusano Sono”，現在按照漢字“六義”的讀音將其稱作“RikugiEn”。

詞有那六義，我們是凡人可不太懂了，

只知道往光亮處及人多處走就成了，

日本獨有小小片楓葉燈光ㄧ打，再映在水面上，

有些地方還打色光及施放乾冰，真的很有意境。

此時就悔恨沒有帶腳架，只能用地形地物很掙扎著拍，

順著步道走可以繞湖ㄧ圈，

亭台樓閣、小橋流水看多看膩了，

可以到茶屋喝杯道地的抹茶，

或找個僻靜的ㄧ角看看湖。

原本我們規劃來六義園的路線是到三之輪，

搭一段荒山電車，到巢鴨再轉車進來，

因為荒山地車是唯一保存下來早期行走地面上的電車，

非常的復古及有看性，

這可能有機會再來看囉！

山步顏色燦爛的「大福山」及「梅瀨溪谷」

查了網路上說法，若是養老溪谷的楓紅已落，

最後的機會就在大福山啦！

大福山高292公尺，是市原市の最高峰。

我們從養老溪谷車站右手邊出發，

先走大福山道路，上到山頂瞭望台，

再下梅瀨溪谷出，回到車站，

這樣預估約14k左右的路。

才走出車站就是ㄧ排的楓紅，這真是個好兆頭，

我們跟著指標往大福山前進，

人很少、車也少、房子隔很遠才ㄧ棟，

活脫脫就是「來鄉下住一晚」場景。

過了個小遂道，就是大福山道與梅瀨溪谷分岔點，

先選擇往上走柏油路，

隨著山勢越來越高，兩旁出現筆直的杉木林，

大福山原本就是個林區，也看到有林道入口，

土石路面但整理得很好，台灣林務局應該來學習一下，

各種紅葉樹包括楓樹就長在針葉林中間，

又橘又紅又綠，隨手拿手機拍都很美，

大福山頂有個鐵製的瞭望台，可以四面觀景，

整個房總半島都一目瞭然，

可惜在西邊富士山方向被樹叢擋住了，

這裡風很大刺骨的很，

我們下到涼亭處，這設有木製桌椅，

太陽曬得暖呼呼的，wi-fi也很通暢，

在此吃點東西休息了好ㄧ會。

往梅瀨溪谷下切點也在此處，

按資料顯示前方就是紅葉最盛的紅葉谷所在，

走在稜線上兩旁都是杉木林，

這感覺有點像北德拉曼上稜線往神木區感覺。

隨著山勢往下走，紅葉越來越多，

不僅長在樹稍上，連步道上都堆集厚厚的落葉，

走起來沙沙有聲，就像厚重的楓葉地毯。

終於下到溪谷了，這又是不同景觀，

從此我們就在溪的兩岸穿梭來穿梭去，

踩著大顆的石頭不斷過溪，

兩旁有明顯河床侵蝕痕跡，還有很多的山洞，

退休的老先生們拿著專業相機也在這邊取景，

河床越來越寬，我們終於走出溪谷，

相較於養老溪谷其他景點，

我們ㄧ致認為這個路線比較有看頭，
也十分有健行感覺。

中瀨遊步道小散步

中瀨遊步道入口就在我們住的養老溫泉街附近，

吃完民宿提供鄉間味的早餐就出門散步，

入口必須走過ㄧ個隧道，然後過共榮橋的右手邊，

跟栗又瀑布相同，楓紅也落得差不多了，

但這還有ㄧ些景點可以看，比如說「弘文洞跡」，

原來是日本人挖掘串連兩個川之間的運河，

頂部在昭和54年5月崩塌，成為現在的峽谷地型。

步道在川邊兩邊穿來穿去，中間靠水泥樁行走，

看到ㄧ大早有工人在水泥樁前疏通樹枝，

雨鞋泡在冰冷的水中蠻敬業的，

養老川在這裏彎來又彎去的，

在兩岸高崇的石壁上留下沖刷痕跡，

再走出去就到觀音橋旁，

這是中瀨遊的出口，

還有路可以通養老溪谷車站，

我們還發現了這邊溫泉的源頭，

是帶略黑色的稱為「黑水」，

洗起來很滑嫩，骨溜骨溜地，

伸手去摸竟然是冷的，

告示牌寫它的原水就是16度的。
我們得趕回去check out，就此打住。

關東之最終紅葉-養老溪谷

位於千葉中間的養老並非是養老之地，

日語「YORA」是曲膝之意，

是形容這裏河流彎彎曲曲，

因為房總半島被海洋包圍，紅葉季是11月底到12月初。

要來這裡賞紅葉必須在「五井」搭小湊鐵道私鐵才會抵達，

這個電車很特別，是只有ㄧ節的柴油動力的電車，

座椅也是兩排傳統橘色的彈簧座椅，

想像在窗明几淨桌前吃日式便當賞景是不可能的，

特別這邊的居民、學生都靠這電車出入，

必須厚著臉皮，眾目睽睽下吃便當的。

經過很多小站是沒有站務人員的，

可以看到車掌很忙碌的上上下下、出出入入，補票收票，

這裡的土壤被稱為日本百大最佳土壤，

沿途風光都是稻田、果園，

頗有去鄉下住一晚的感覺。

賞楓葉必須在「養老溪谷駛」下車，

這個站稍大，但也很古樸，

他們很用力的做了些聖誕佈置，

效果還不如三隻站貓駐站來得大。

前往景點必須靠公車接駁，

但這公車ㄧ天四班風險極大，

且車站提供寄物的行李箱很小，

必須事先規劃好靠旅館車輛的接駁，

養老溪谷最重要賞楓地點-栗又瀑布，

日本人可能沒看過真正瀑布，

大驚小怪小小落差的急流就稱為瀑布，

栗又瀑布號稱千葉縣最大落差瀑布，

但在我們看來只是較長滑水道的小瀑布，

更別說像烏來或十分這樣聲勢驚人。

現在真的是楓紅季的尾巴了，

掛在樹上的楓葉比躺在水裏的還多，

栗又瀑布的步道沿著養老川而行，

可以走到水月寺上來，這樣約4k左右，

走在潺潺溪水聲步道，隨手拍拍水中楓葉，

應該不是楓葉季走起來應該也很洽意。

忽然看到立牌前方小澤瀑布處癱荒無法通行，

我們還是勇往直前，走了3k處才折返。

此時太陽已偏斜，更照不進溪谷裏，

這樣風吹起來頗刮骨的，
不由得走快點，想早點泡在溫泉裏。

懷念樁山莊的床及日式庭園

樁為"山茶花"。
樁山莊即位於文京區種滿山茶花小丘上。
前身是四季酒店東京樁山莊，
在2013年1月1日正名為樁山莊。
這家曾是亞洲排名第1，世界排名第9，
2009~2011米其林評最高級"紅五星"的飯店。
這家是1878年元老政治家"山縣有朋"所打造，

二次大戰幾乎全毀於戰火，陸續整修復元1992年才正式營運。
讓這家飯店之所以成為國際貴賓及天皇家族的入住首選的原因，

就是2萬平方公尺的日式庭園。
庭園中有流水飛瀑、花草樹木、庭園奇石...,

最有名就是三重塔了，已列入日本國家文化遺產中。
庭園是必定要走一趟的，另外我最懷念的應該是床了，

躺下去感覺全身被包覆住，幾乎一沾枕就入眠，

差點漏看窗外從天空樹到新宿的東京夜景，

還有在偌大乾濕分離的澡缸裡泡澡。
若要講不方便，這四周可是沒任何商店的。

光是從江戶川橋車站往返飯店，15分鐘上坡路就走了6趟，

還好江戶川公園景色還不錯，

4月櫻花盛開應該更可觀。
這次的Package中含悠的SPA劵，

這水可是每天從伊豆用水車運來的溫泉，可惜沒享用到。

總之留點遺憾下次才有理由來!

 

萬座溫泉草津溫泉二樣情

萬座溫泉及草津溫泉長在隔壁,
兩者僅隔著白根山相望。

我查了網路真的有白根山進萬座出健行路線。
草津素有日本三大名湯美譽,
最常被提及景點就是-湯町了。
就因為源頭溫度很高，才發展了多人拿木槳"揉湯"的過程，

現在已經變成賺旅客現場體驗觀光財之一。
湯町走一遭，除了煙霧硫磺味外，

就只有足湯了，其實不是很吸引我。

倒是早上時分跟女王散步在西河原公園感覺還不錯。

兩旁是半人高雪壁，路中間還些許結冰，

路滑正是夫妻同心手牽手共度難關的好理由。

途中還經過最大的露天風呂，及從白狗山下來一路相隨的熱湯川，

整個公園都是溫泉露頭，到處都是天然野溪湯。
與草津的商業化相比，萬座溫泉的美是渾然天成。
用帶了白色圍巾的淺間火山當背景，

漫天的白雪為舞台，更大享受是1800m上泡湯的樂趣。

泡湯泡累了，可以走走熊四郎步道，登見晴台享景去。

冬天雪堆得夠厚，一腳踏下去直達小腿肚，

爬得氣喘噓噓，不小心還跌得狗吃屎。

當爬上見晴台，一切辛苦化為讚嘆，

360度的景觀，透明的空氣隨手拍就是明信片。

這裡步道四通八達,春秋兩季這裡應該是很好的健行路線。

 

佐久平日本三大甜食之都

佐久平、神戶及自由之丘為日本三大甜食之都。
我曾去過自由之丘的甜食街，

除各家推出不同的甜食外，

還要打造不同氛圍的環境，

如:童話風、森林風..，十分商業化。

佐久平若坐新幹線在輕井澤的下一站，

就像一般的小鎮風景，看不出為何是甜食之都？

在車站附近找到一家甜食專賣店稍為得到解答，

有手作的馬卡龍、蛋糕、冰棒..都是用當地水果為原料製成。

我們鎖定其中一家是Le Pommier以法式甜食為主，

大雪紛飛的早上我們比開門前早20分鐘到達，

店舖門口已經充滿水果及糖甜蜜的味道，

怕我們冷還提早讓我們進來，

現在的時令水果是草莓及栗子，

我們就點栗子蛋糕及草莓慕司這兩種，果然入口綿密，甜而不膩。

這家店就小小的不到15個位置，

有甜點師傅在玻璃窗工作室內，認真的做甜點，

很多客人是專程來外帶，

這家店很純樸，一點都不花俏，但是很誠懇，

果然是日本500大甜點中，長野線唯二推薦的店家之一。

日式小旅館的感動-河津海苑

旅遊的樂趣從旅遊規劃時就開始了。要那移動到那?住那種風格旅館?體驗那一種旅遊形式?都由你..
現場還有謎題揭曉的快感,
這是跟旅行團行程所沒有的。
往往在日本旅行時都會挑間百大嚴選旅館來體驗一下。
伊豆我們住過了”坐漁莊”及”銀水莊”
料理、服務及擺設都讓人印象深刻。
這次臨時起意選了間一泊二食的小旅館,

就在河津車站步行10分鐘的河津海苑。
海苑顧名思義就是面海,
我們還略找了一下,因為面海那面是對外開放的餐廳,
旅館正門在後面巷子內,
這是間頗有歷史旅館,但應有整修過融入一些新元素進來,
門口還有個很燙腳的足湯。
我們Check in時間在3點前, 主人招呼我們在客廳略為休息,
客廳裡陳列很多的書,也有一些可愛小東西,
看我們愛拍照,特別引我們去有炕的傳統明治部屋觀看。

房間不多約只能容納7組客人,和洋式5間和式2間,
我們住的那間就是網頁demo面海的同一間,
有很美的木頭樑柱,兩張鋪的軟軟的床,面海的兩張椅子,
雖然下著雨那兒也不想去,海的顏色也灰灰的,
但就這樣看海,泡茶,吃點心也可以很放鬆,
放鬆到躺在暖呼呼床上睡著了!

吃晚餐是住宿的重點,
在網頁上可選擇四種不同的主餐,
伊豆有名的是金目鯛我們事先就訂好了。
小小旅館一樣是懷石料理的排場,
雖不如嚴選旅館高級食材及擺盤,
還是當地新鮮食材讓我胃口大開,忍不住叫了冰涼涼的啤酒。
吃完前菜、生魚片及金目鯛唰唰鍋,想說到了尾聲了吧!
端上跟臉盆一般大的金目鯛甘露煮,著實嚇了我一大跳!
轉頭看看別人點的也都很豐盛,不是獨厚我們。
連同第二天的早餐也是滿滿一桌,
剁碎的金目鯛魚肉,加點芥末及醬油這樣喀了一碗飯,
半生熟的雞蛋配海苔這樣又再喀一碗飯,

旅館內也有溫泉的,七組客人可自選時段泡專屬湯屋,
共有室內及戶外兩池,
但水溫高到讓我們泡一下就不行了!
除吃及硬體讓我滿意之外,
還可以看到小細節突顯主人在經營上的用心,
因為無法提供真人的細緻服務,
他用可愛的插畫告訴客人和服如何穿..
何時是吃飯時間及附近小健走的路線…
這就是屬於日式小旅館的感動!