石空古道五叉路走四叉

石空古道何許人也？
石空古道是從艋舺到宜蘭的淡蘭古道的支線之一。
正常的淡蘭古道是繞到東北角經草嶺古道再往下行，
有些商旅嫌路途遙遠，從景美、雙溪、平溪，然後經石空下宜蘭頭城。
只因爲貪圖方便在頭城就走出好幾條的分支，
由北至南分別為梗彷古道、象寮古道及石空古道。
石空古名石硿，位於梗枋溪上游谷中，
因山壁遭河流侵蝕狀若山洞，因此得名起，
原本無人居住，清道光年間自烏山闢步道經石空抵達外澳。

開始有人從烏山遷移至此種植大青，便定居於此，
石空舊聚落一帶仍可見開墾痕跡以及被荒草覆蓋的「菁礐」。
要走這條古道就要先找到接天宮，
接天宮祀奉玄天上帝，這座廟可溯自道光二年（1822年），
最初居民是在石空山區興建的廟宇，後來隨著濱海公路開通，遷移至外澳，

古道起點就從外澳車站後方起爬，
我們這群軟腳蝦登山隊為貪圖省力，
開到半山腰，先到飛行傘俱樂部處想找橫向的連絡道未果，
乾脆直接開到黃金嶺土地宮廟處停車，
這個土地公廟正在施工中，
當初十分有骨氣不願隨接天宮搬至山下，
也成為古道的重要地標，
五叉路口就在廟的旁邊。

這個五叉路真的讓我們琢磨好久，
最後選了條最寬的那條泥土路起行，
這條路約一輛車寬，ㄧ路往下切，
結果抵達的是山豬窟明湖福安宮。
問了當地民宿主人才知道我們走錯了方向，
既來之則安之，我們就直行民宿主人報我們走的烏山古道。

過鐵橋後走左邊岔路陡上穿過竹林後，又接到另ㄧ條的泥土產業道路，
還有ㄧ條陡上的步道，
因為本來就沒有設定目標，也不清楚會到那裡去，
我們就順著水聲到梗枋溪玩水去，
回來後仔細查了地圖，才知道這條烏山古道就是象寮古道。
ㄧ路往回走到五岔路口，大夥意猶未盡決定再走ㄧ岔，
這條路舖有石階，古意盎然，正是正版的石空古道，
乘著涼風往下就是「店仔地」，這是古道中途提供奉茶的休息站，
我們ㄧ路走到了「石橋」才依依不捨的回程。
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被負離子包覆的鹿堀坪古道

鹿堀坪，也被稱鹿窟坪。

「坪」即平坦之地，如：富士坪、二子坪。

「堀」=「窟」是洞穴的意思。

至於是否曾有梅花鹿棲息，就不可考了，

也或許跟貓空、熊空ㄧ樣，有ㄧ個個洞窟像鹿居住的洞窟而得名。

鹿堀坪最有名的就屬鹿堀坪古道了，

這條古道屬於淡基橫斷古道的東段，

闢建於一八九二年間，有「清末最後一條官道」之稱，

舊時作為聯絡萬里與士林、關渡及內湖地區的越嶺道，

大小尖山、磺嘴山這ㄧ帶古道縱橫，

瑞里、林市、富士⋯，彼此間串來串去，

而且常有大霧，雖然釘有地線，但地型地貌長的很類似，

最好有熟人帶路或是詳細的地圖。

這次我們的路線是從鹿堀坪越嶺古道上牛背山，

下溪谷後，橫越頭前溪接鹿堀坪古道，

在鹿堀坪瀑布下輕食午餐後而回。

鹿堀坪越嶺古道及鹿堀坪古道都始於水泥橋，

越嶺古道要過水泥橋，在土角厝前石階路往上行，

石階路ㄧ小段後就是陡上的泥土與石塊的原始路，

ㄧ路氣喘噓噓得上了陵線才見緩和，

接著進入一片的杉木林，

頗有大山大水的氣氛，

我們沒有續上大尖山草原，

選擇下切溪谷，渡過頭前溪，

看到磺嘴山的告示牌，

在這接回鹿堀坪古道。

這條路不僅是先民牽牛牧養的牛徑，

植物生態也很豐富，鈔票上看到的火炭母草及七葉一枝花隨路可見，
還看見七葉一枝花開花狀況。

今天還有個重頭戲就是鹿堀坪瀑布了。

不若中南部缺水，瀑布依舊是水量豐富，

水份子依附在汗毛上，瞬間清涼不少，

就在這充滿負離子瀑布下，

或泡泡腳、或深呼吸，十份愜意。

接下來續行古道，

沒多久出現水管路，

沒多久旁邊出現水汌，然後回到出發點的水泥橋。

喝過麥香吃過麵包也該看看麥田

我們在讀地理時常唸到「南稻北麥」，
兩者以秦嶺、淮河為界，
小時候吃白米飯，長大後開始偏愛麵包，
長那麼大現在才知道台灣竟然有小麥田。
先來維基看看小麥的來源:
小麥是小麥屬﹝Triticum﹞植物，是三大穀物之一，幾乎全作為食用，僅約有六分之一作為飼料。小麥是世界上總產量第二的糧食作物，僅次於玉米。
小麥為溫帶植物，按其栽培特性可分為一年生春小麥及越年生之冬小麥。小麥之栽培歷史極為悠久，起源地可能在近東地區之肥沃海灣新月沃土（Levant）地區。約在西元五千年前傳到印度、中國及英格蘭等地。中國於三千年前之古籍中，已將小麥列為五穀之一。

小麥原是溫帶作物，台灣為何有種植小麥呢?
過去因為酒廠製作紹興酒需要大量小麥，加上政府保價收購，因此栽種面積曾達到 1500 公頃，但隨著加入 WTO後 ，保價收購取消後，僅剩金門酒廠仍與台中大雅、台南學甲等農友契作，栽培面積也大減到 90 公頃。直到最近，糧食安全議題日益重視，也開始有人推動栽種國產小麥。
台灣適合生長小麥的季節為秋末至春初，正好是農民二期稻作收成、還未種一期稻作的空檔，加上小麥喜歡生長在冷涼、乾燥的環境，因此苗栗以南、台南以北以及東部的台東、花蓮，都是適合種小麥的地方。

因應台灣的氣候及釀酒需求，因此選擇的小麥不以筋性高低為目的，而是要選擇抗病、早熟、高產的品種，台灣現在主要使用的小麥品種為「台中選 2 號」及少量「台中 34 號。」為什麼選用這兩種品種？其中選 2 號及 34 號抗病性佳，而選 2 號更有生育期最短（約 120 天）的優勢，提早收成除可減少天氣影響，也不會耽誤到一期稻作的播種，因此是目前種植最多的小麥品種。
大雅這裡的小麥產量佔台灣的90%以上，每年的3月底就會採收，
想要看一片黃澄澄的麥田，搖曳生姿的風采就要把握好時間，
還有就是千萬不要鑽入麥田中任意踩踏，辜負農民的苦心。

考驗膝蓋好不好的楓樹湖古道O型

只是一時的起心動念，

聽聞天元宮吉野櫻盛開了，

但聽說連平常日都人山人海令人卻步，

何不去ㄧ牆之隔的楓樹湖呢？

跟奮起湖、竹子湖ㄧ樣，楓樹湖沒有湖，

指的是山谷間平坦之地，

因入門口有五顆楓樹而得名。

楓樹湖不止有吉野櫻，

還有金花石蒜及木蘭花。

除賞花行程外流流汗才是健康的，

我們目標是楓樹湖古道，

這條路往昔是大屯山百六戛往來淡水的道路路，

原來已埋沒在荒煙蔓草間，

最近幾年才被登山客整理出來。

首先我們要走「跤頭趺崙」步道，

翻成國語就是「膝蓋」之意，

步道入口在民宅旁，

步道不長僅400公尺，但ㄧ開始就陡上，

考驗你的膝蓋好不好的意思，

步道尾端是ㄧ整片櫻花園，是陳聰明的群櫻園，

這裡的櫻花是山櫻與吉野櫻的配種，

花期比天元宮早約2星期。

往上走是產業道路，

正在不知往那走時，路邊電線桿寫著楓樹湖古道，

在狗叫聲中沿著階梯往上，旁邊是輸送農作物的梯軌，

原來這就是金花石蒜園區，

現在不是產季拍不到花，

古道從園區穿過後就ㄧ路往上陡上，

旁邊不時出現石頭堆疊駁坎遺跡，

說明了這裡曾經因為古道繁華ㄧ時，也因為巴拉卡公路而隱沒。

走到岔路口，橫的這條是巴拉卡水管路，

早年這區缺水，這條輸水管可是救命的水，

隨著自來水管線完工，這條輸水管重要性降低了，

也因為如此輸水管原本要包覆在水泥塊下，

多次雨水沖刷路基，所以時時必須高繞或下切，

泥土鬆軟石頭濕滑，走起來步步驚心。

隨著水管往下走，下雨天時應該是水路，

不時要用雙手雙腳併用，

原來這才是真正考驗「跤頭趺」的路。

穿過黑水管及公司田溪，終於看到了民宅，

終於惡夢結束了，開始看到開得燦爛的木蘭花園，
如織的遊客七嘴八舌從旁經過，竟然有如浩劫過後的疲憊。

雲之上霧之中-觀霧森林公園

如果你說要去雪霸國家公園，

我會出現一堆的問號。

雪霸共跨新竹、苗栗及台中三縣市；

共有泗水、武陵、雪見、觀霧四處遊憩區，

都在深山林內，彼此間並無直接道路串連，

甚至要繞個半台灣才能抵達。

這次要深入新竹五峰及苗栗泰安交界處的觀霧，

主要探訪的就是觀霧山莊前的霧社櫻，

走訪過台灣很多的地方，這裏還是第一次造訪，

在張學良故居處被施工路牌影響錯走了清石道路，

走了好ㄧ道路才開啟導航，

在民生部落岔路走了ㄧ條未知的產業道路，

看路牌是可通往觀霧，這條路一路下切霞客羅溪，

道路少部分整修舖上水泥，但大部分都是off-road土石路，

不時還有大顆落石要閃躲，終於在雲山附近接回大鹿林道。

「觀霧」一個極其浪漫名字。是在班山、榛山及三榮山圍繞而成的山谷中，

海拔高度約在2,000公尺間，

很容易受到東北季風影響，水氣隨溪谷攀升的水氣在此凝結為霧。

泰雅族人稱其為「Mogiri」(茂義利)，意為「更高一層的山嶺」，

在這裏很清楚看到大霸尖、武陵四秀及雪山群峰的聖稜線。

進入觀霧山莊停車場，最醒目的就是那株近70年有「台灣第一」稱號的霧社櫻，

霧社櫻，薔薇科(Rosaceae)梅屬(Prunus)，台灣特有種，

生長於台灣中海拔山地約 1,000~ 2,100 公尺的山地，

花色為白色，是花瓣最小的櫻花，

這株霧社櫻樹型極美，粗壯樹幹指向藍天，

白白的花瓣像白紗舖滿整顆樹。

賞完了花該走步道啦！

霧社主要步道有四條，

我們先走觀霧瀑布步道，全長1.8K,

在杉木林及馬告樹下不斷下切，沿途都是「唧唧唧啾」及「多米酒」的鳥叫聲，

終點是座涼亭，遠遠的看到一條白布披下來的就是了，

下降多少回程就得爬昇多少，這段回程路可走得大汗小汗落玉盤。

接下來開車走樂山林道，檜山巨木步道就在6K處，

又是一個陡下的步道，縱使木棧道舖的極好，第一到第五號巨木在前，

我那疲倦的腿要我在木棧道盡頭的木椅上將簡單中餐吃完，

然後回到遊客中心等其他的勇腳們。

遊客中心好像才完工不久，用料極好，充滿木頭香味，

但好像不太有遊客青睞，再往上一點是「山椒魚」展示館，

門口舖了木棧平台，還有簡單的咖啡輕食可以享用，

為了彌補剛剛沒走的步道，我們改走「雲霧步道」，

這個步道大眾化多了，ㄧ圈僅800多公尺，

上面設有三個觀景台，可以多角度賞景，

過午後雲開始堆積在山谷裏，感受到雲之上感覺。

此時接到夥伴的急call,該是要去山下紮營，

還欠ㄧ條榛山步道就留在下次再來。

鐵立庫幽靈瀑布踏春

關於幽靈瀑布名字有幾種說法，

有人說是以前是泰雅族出草獻祭人的地方；

也有一種說法，因為那裡難以到達、人煙稀少；

也有人說水量時大時小，讓人如幽靈般難以捉摸。

不管那個說法才是正確，首先要找到幽靈瀑布的位置，

幽靈瀑布位於桃園復興鄉三光村鐵立庫部落，

過了籃球場後就是陡峭的下坡路，

無四輪傳動或馬力小的車請停在上方就不要下去了，

路底有一塊小空地約可停三輛車。

有路牌寫著幽靈瀑布、滑水道及水濂洞往下，

但油漆寫的字體都已褪色，僅存幽及靈兩字，增添詭譎氣氛，

其實這條路雖然原始，但維護的還不錯啦！

穿過竹林下切一段路後就聽到隆隆的水聲，

走到分岔路，往下走是到河床，真正精華區卻不是這兒，還得繼續往前行，

沒多久就是幽靈瀑布下切點，

抬耀溪就在此處奔流往下撞擊出一個深潭，然後流入大漢溪，

站在石頭上往下看真是驚險，會讓人縮肛。

原以為幽靈瀑布就這樣結束了，

續行步道，從上方看溪水切割岩石成長條的溝，

可以想像原住民小朋友就在此處當成天然滑水道，

接下來就要穿越這道溪水再去追尋水聲來源，

在岩石間穿梭上上下下，

乍然一匹有如布簾的水幕從上方披下來，

中間還隱約看到有凹進去的岩洞，

活脫脫就是孫悟空水簾頭的場景，

夏天時水量更大，在這裏沖瀑玩水，

真是原住民的水上樂園呢。

提醒穿越溪水請小心岩石非常滑，

請脫鞋拉繩過河比較安全。

踏遍百岳好幾回，也要走一趟枕頭山

全台知名的枕頭山應該有三座，一是位於宜蘭員山，一為台南關仔嶺，另一個就是指這次主角桃園復興鄉的枕頭山。名為枕頭山無他，都是四周陡峭，山頂平整，像顆枕頭。

復興枕頭山位於桃園復興鄉三民村，從石門水庫的阿姆坪看去，山形如枕頭因此得名枕頭山。但從角板山公園處眺望，卻有如夾板斜橫躺狀。枕頭山舊名「角板山」或「夾板山」，

此區原本為泰雅族聚落，在此遍植「蓪草」，原住民稱之babo barahoi，babo 即山頂，barahoi 是蓪草之意。

枕頭山地勢險要，自古為兵家必爭之地，也是「大嵙崁之役」的主戰場之一。

「大嵙崁之役」發生於光緒十一年 (1885 年)，台灣首任巡撫劉銘傳，因為要開發大科崁溪 (大溪) 流域豐富的樟樹原生林，以提煉樟腦，在現在的大溪設置「全台撫墾總局」，墾伐森林，與北部原住民發生的戰役，前後長達七年，範圍涵蓋臺北、桃園山區，歷經劉銘傳與邵友濂二任巡撫，史稱大嵙崁之役。

日據時代此地再次發生「枕頭山之役」。明治三十九年 (1906 年)；強硬派的左久間總督， 為了徵用復興山區的木材、樟腦等珍貴資源，派遣一千二百名武裝軍警進入枕頭山討蕃，其中戰事最慘烈的就是枕頭山。
之後日人為了理蕃，在枕頭山山頂設有古炮台陣地 (日治時期理蕃時日人所架設，但現在已變成雨量觀測站)。

看完了以上沈重的歷史，我們今日卻不是為懷古知今而去，而是為角板山的梅花撲鼻香而去。拍梅花得光線斜點比較好看，所以安排這段枕頭山健行。
往枕頭山最好走的路線是走北橫公路(台7線)，在14.5K處(旁邊是賣當地農特產的商店）馬路左側有右轉產道續行駛約1.2公里可抵登山口，這附近路很小條，只能停在民宅門口。

步道前段稍為用木頭、隔板簡易搭成樓梯，但草長得很長幾乎漫過路徑，再往前行就是泥土跟樹根混合的小徑，既然是枕頭山四周自然是非常陡峭，腳板都是斜的，彷彿是拉筋一般，這一路要走上稜線才稍見緩和，枕頭山海拔 631 公尺，設有編號 4185 的三等三角點，同時也是一等衛星控制點，但四周都是樹林無展望，續行是往西峰的路，我們心不在此就此下山啦！

時間真的會抹平ㄧ切，前面提及兩次原住民爭生存走過的路跡，曾經遍植的蓪草，那鎮蕃的砲台⋯都埋沒在山林樹叢中了。