以船為家伊根町

京都真的不只是京都，京都府十分之大。
位於日本海沿岸稱之為「海之京都」，包括舞鶴、宮津、城崎...都在這個範圍。
自古以來就是與大陸的交流而繁榮，新井地區傳說是徐福奉秦始皇東來仙島尋長生不老藥日本的登陸地，新井崎神社便是紀念徐福而所建成的。另外峽灣地形也造就了漁業發展，來自日本海美味海產，號稱是京都的廚房。

其中傳統中的傳統就是伊根的舟屋，這是當地特有的傳統建築，從江戶時代中期起出現的房屋，早期是茅草蓋屋頂，慢慢改建成木造，這些沿著海岸築起兩層樓高的建築物，一樓作為停泊船隻及船隻作業使用；二樓則為漁民住所，圍繞著海灣，像是浮在海面上一般，230棟相連的景觀著實壯觀。想像一下，我們以車代步，樓下為車庫，同樣漁民PARK的是他們生財工具，此區域已在2005年被列入日本重要傳統的建造物群保存地區。

要到伊根町只有搭公車一途，不管在宮津或天橋立車站都可達乘，搭個一個小時左右可以抵達，若要搭船遊覽，看看風景餵餵海鷗，可以在日出ひで桟橋乗船場下，船上晃動其實不利拍照，尤其在冬季風浪大船班可能不開的;若時間很趕可以選擇在伊根站下，因為主要拍照熱點就在下車處四周即可取景。有心在此深度旅遊者，走完全程間拍照時間約2.5-3HR，當地有提供免費自行車，但是年久失修，約有5成都是不堪用的，最可靠的還是自己的腿。

當地指標建築是舟屋日和，是一群想要做社區營造的人包括建築師、設計師在此規劃的一個小區域，房屋修繕的太漂亮了，與其他舟屋不同，很難不發現這裡。這個區域規劃了咖啡廳、餐廳...好像還在籌畫中，只有INE CAFE在營業中，咖啡廳的得天獨厚有無敵海景，以傳統的舟屋當布景，很多人將此當歇腳處。

與其在溫暖的咖啡廳窩著，個人比較喜歡走在傳統小漁村的街上，傳統日式窗格建築，門前不經意用浮球、漁網隨身物品做的小物，就擺在門前，質樸又有生命力，走了好一段路才有位老翁默默騎腳踏車經過，途經有幾間舟屋改建成旅館，讓大家體驗宿在舟屋的感覺，要來旅行前也曾研究過，僅有一家可以透過WEB詢問訂房，其餘幾間都必須親自去電溝通，一時半刻要這樣打漁為生的人改變生活型態，轉而變成服務業真是為難了。

之所以覺得伊根特別主要是它保持了傳統樣貌，如果所有區域都改成舟屋日和樣貌，那就太商業了純粹是觀光了，想想自己台灣基隆正濱漁港，漆上了彩色外牆頓時成為打卡熱點，外表真的是一時的，應該營造的是內函，這樣才會雋永不是嗎?

在大文字山不同角度看京都

一般人對京都印象就是拜廟、吃吃喝喝，
對於大自然控而言，京都市四面環山，應該有很多接觸山林機會。
最有名的莫過於東海自然步道，楓紅時節由高雄踩著厚厚的楓葉地毯直下嵐山，
山上有紅、有綠、有黃...繽紛極了，走過一次會讓人意難忘。

冬天時節沒有了五顏六色，一樣可以追尋京都人腳步來個人文之旅，
這次要走的是位於銀閣寺後方的大文字山。
大文字山最有名的是五山送火儀式，

毎年8月16日晚上8點在京都市周遭五個山頭都會點上篝火。儀式起源於平安時代或江戶時代尚無定論，據相關文獻記載，此儀式跟盂蘭會或施餓鬼的民俗活動有關。五山送火與和葵祭、祇園祭、時代祭並稱京都傳統四大節慶。

這裡不探討日本文化，重要的是這是京都東面最高點，可以近距離看京都市區。
登大文字山要從銀閣寺左方巷弄繞過，起登點有個行者之森石竭，
除一開始的水泥路後，都是原始的泥土路，一路緩坡向上，
兩側都是筆直的杉木，很難想像是在京都市中行走，
走上山頂就是廣闊京都市容，可惜今日有些霧霾，

篝火排字也在這舉行，防火磚排列約略看出是個"大"字。
已經有一對情侶帶著睡袋一邊看著手機打打鬧鬧，看樣子準備從夕陽看到夜景。
看看離日落還有時間，若要登大文字上最高點還需要往上爬，
順著山稜起伏終於踩到大文字山三角點。
三角點為於樹林中，就地取材伐了些木做成休息座椅，這一面可以眺望京都市，
雖然是2-3度的冬天，走上來還是大汗淋漓，吹著山風極為舒暢。
陽光開始煥紅光，必須趕緊回到篝火處送送今日陪我們一天的暖陽。

果然那對情侶還在，還多了幾位韓國、歐洲人，
還有幾位上來做運動的當地人，
他應該很詫異我們會來這個秘境，用中文問是從哪裡來的，是第一次來嗎?
夕陽緩緩下降，照著京都市一片金黃，
京都沒有很高樓房，從這角度看去彷彿是象山看台北感覺，
夕陽降下京都的燈火開始璀璨，或許是有薄霧關係，夜景並沒有讓人驚艷，
下次若是來京都，若是想有不同角度看這個城市，
請花點腳力，準備好頭燈及登山杖走一遭。

天王老子的殿堂-皇帝殿岩稜縱走

很久就慕名皇帝殿之名，是北部著名三大岩場之一，
常常看到很多人的照片，都是描述兩邊萬丈深淵，
不斷攀爬鐵梯，腳軟只能用爬行....
種種說法另人望之怯步。

據說現在在瘦稜危險處已加上鐵欄杆，
選日不如撞日，在這不像冬日的豔陽天啟行吧!
前往皇帝殿岩稜縱走，若是有車兩邊接駁，
可以選擇從西峰縱走東峰，甚至北峰，
不然也可以跟我們一樣停東峰停車場，走個O型。

先走天王廟方向上稜線，這可是磨人意志不斷往上的石階路，
腳力不好的，大概到天王廟就打退堂鼓了。
天王廟即是皇帝殿名字的起源，
過天王廟上爬沒多久就上了陵線。

往西峰必須往下走一點，順著稜線走，
爬了三個或長或短的鐵梯後登上了西峰，
這裡沒有三角點，只有勉強立足的岩石，
但環顧四週，景色宜人，可以看到101冒出頭來，
在遠點觀音山、大屯山系都看的到。

繼續走岩稜前往東峰，
必須回到天王廟上方的岔路，
很容易辨識，一個近80度的岩壁及兩條鐵鍊即是，
此處有一隊登山友在此休息，
為避免打結，我們就直接往上攻囉，
其實只要眼睛盯著路線，秉持三點不動一點動，
一步步踏穩穩定走，注意上下秩序不要推擠..這幾個原則即可。

接下來這段是皇帝殿的精華所在，
綿長的瘦稜，兩邊真的是萬丈深淵，
有了鐵欄杆支撐，雖然剎風景，但十足安全感，
同伴們為了拍照效果做足了動作，也不會害怕。
右側有幾條岔路都是通往停車場的，大家就量力而為，
因為通往東峰還有一段路要打拼，
一路上上上下下，接下來還要跟亂長的樹根奮戰，
不時攀岩鑽岩洞，對體力是很大挑戰。

東峰又稱石霸尖，海拔593公尺，
一樣沒三角點，只有人掛了個鐵牌，
這也是一大塊的石頭，只容一個人行走，
景觀甚美，往左是台北方向，往右可以看到筆架連峰，
太陽一直曬到石頭發燙，我們頭頂也發燙，
水也喝得差不多了，心中一直想著冰涼的豆花，
驅使我們快步下山囉。

跑馬溜溜的山上

本來想走溯溪路線，
月眉坑瀑布走到鐵橋處，
天空開始打雷落雨了，
我們不要忤逆老天，
留點遺憾下次還可以來。
水裡的既然不可玩，就往山裡去吧，
跑馬古道是淡蘭古道的南線，
淡蘭古道是台北通噶瑪蘭要道，
共有三條分為北路（官道）、中路（民道）、南路（商道）。

北路由萬華、松山、南港經瑞芳、猴硐、雙溪、貢寮到宜蘭大里，發展最早，
草嶺古道、金字碑古道都算北路一部分；
中路經平溪或坪林、雙溪到宜蘭外澳，是民間拓墾路線，
灣潭古道、北勢溪古道都屬中路；
南路由深坑、石碇經坪林到宜蘭頭城、礁溪，為商旅往來途徑，
跑馬古道就是代表路線。

跑馬古道南口及北口都接一段產業道路，
這次不一樣的有猴大爺在旁邊迎接，
猴老大大搖大擺一點也不怕人，
南口進到入口印象處才開始精華路線，
是微微的上坡道，路幅寬處達3米，
每個彎角處都可以俯瞰蘭陽平原，
此時一陣烏雲伴隨山嵐飄來，
仿佛是蛇精吐出妖氣，立即下起雨來，
蘭陽平原卻是陽光普照，
這就完全是龜蛇兩精打架的場景。

接近北口有一池水潭，這是猴頭坑溪上游，下方有猴頭坑瀑布，
池水十分清澈，要玩玩水可以在此，
再往下走是一整片竹林，
竹林後接產業道路，應該不用在往下踢了，到此為止。

拉拉山陪2500歲老先生吹自然風冷氣

臺北盆地動輒36、37度，
要想找個地方走走，腦海閃過拉拉山神木區，
從台北出發約2.5HR車程即可抵達，
位於海拔1500公尺拉拉山，現在名字為達觀山，
原住民語『美麗』之意， 查今日溫度在16-25度之間，

神木區停車位很少，若是車多可要多等待，尤其是假日，
另外最近有奇怪政策，寵物是不能入內的。
神木區內有編號的為24棵，有些也很巨大的卻不在編號內，
園區內鋪設木棧板，為自導式步道，
目前編號14.15.16.17.18.23.24，木棧道損壞維修中。
與一樣神木群聞名的100線林道神木園相比，
雖然神木年齡及樹種稍不及，
這裡比較容易抵達，且不用跟明池、棲蘭住宿綁在一起。

最老的5號神木年齡已有2800年，相當於周宣王時代，比孔子還老。
園區內最粗的１８號神木胸圍18.8公尺/樹高42公尺/樹齡約1900年，但目前未開放，
僅次粗的是２１號神木，紅檜/胸圍14.0公尺/樹高55公尺/樹齡約2700年，也是最高的。
其中最奇特得的應該是１２號神木，共有五株連長再一起。

園區小半圈約2公里多，可是我們走了快2HR，
並不是太難走，而是想拍的畫面太多了，
樹下聽這些老先生、老太太嘮叨，
吹自然風冷氣同時偶而也要一起拌拌嘴。

興福寮不知藏金處，向天池火口湖也不見池水

 

五月天熱得像七月天，得找個地方避避暑，

最佳的地點應該是台北後花園陽明山一帶了，

二子坪附近步道已經走遍遍了，也不夠氣力一次攻完，

這次計畫從興福寮上向天池下清天宮，

向來不想走產道，所以開兩輛車停兩端作為接駁。

車停興福寮真聖宮前廣場，興福寮古道入口就在左手邊，

興福寮位於面天山的西南側，該地最早為乾隆初年泉州安溪張姓移民開墾，

逐漸發展成為村莊，居民分布於真聖宮周圍。

據說興福寮是僅次於金瓜石以外最有希望的金礦山，

大正10年由日籍礦夫鈴木仁三郎發現，

並設置相關設施準備大規模開採，最後不知為何無寂而終。

金礦坑位置約莫就在廟旁邊溪流的上游，

聽說有開鑿的岩洞遺址，說不定還有金脈露頭喔。

往上走一點民宅旁即是登山口，

登山標示牌做得很清楚，往向天池1.6K

一開始就是陡上的石階路，雖然都在綠蔭下，

沒多久就是一身汗，連排汗衣都濕透了。

約莫0.6K處有一小段略為和緩，然後又是繼續的陡上，

地上石階有人用油漆標示數字，一時不知是甚麼意思，

後來上網查才知道是階梯數，

如果走得上氣不接下氣，就數數吧!

路邊會發現一些小徑交會，或許是農路吧，

也或許曾是採金人走的路線呢。

陡上的石階路盡頭就是向天池了，

已經很久沒下雨了，果然向天池是乾的，

原本我們誤以為是水韭其實是燈心草，一叢一叢生長的茂密，

豐年蝦其實應該是蟲，也還藏在土裡，等待雨季開始就會在活起來，

我們就在火口湖草地上休息補充點熱量，

此時一片山嵐從面天山往下吹，就像誰把冰箱門打開一般，

提醒我們該是道別時刻了。

我們續往面天坪走約1.2K岔路口往清天宮步道下行，

場景跟興福寮古道很像，也是1.6K，然後也是石階路，

看起來陡峭層度也是不相上下，考驗大家的肌力夠不夠，

夕陽餘暉爾而穿過林間灑下來，此時拍照最美了，

可惜關渡一帶受霧霾影響是一片霧茫茫的，

觀音山群峰也只見個型體，

今日走個O型，全程約5公里，對我們來說剛剛好，

那藏金處就留待有緣人了。

更寮古道登土庫岳佬寮古道O型

大台北有五個一等三角點的山頭，東邊即是土庫岳。

土庫岳位居南港與深坑交界處高點，又稱大坪山。

清朝時期在山頂建立瞭望台，派武裝更夫輪流看守，防禦原住民及番匪來襲，

所以土庫岳也稱為望高寮，海拔高度為389公尺，小百岳016號。

登土庫岳可以從南港方向也可以從深坑方向，

深坑應該算是最簡單最好走的，南深路上轉大坪街，從望高寮土雞城起登，

另一個比較大眾化路線在舊莊街二段122號，

相較其他一等三角點山頭，這裡算是最大眾化的，

已經融入台北步道系統，幾乎全程舖設了石階。

遲遲等不到梅雨的五月天，台北就像七月天般炎熱，

避開了中午的太陽，但是一路陡上的石階路還是讓人大汗淋漓。

步道中途被產業道路分割成幾段，但仔細找一下還是接得起來，

這條步道古時稱為更寮古道，原來是南港深坑的越嶺道之一，

早期為生產樟腦及茶葉的重鎮，據說是包種茶的發源地。

步道中途經過椿萱農場，這裡是體驗型戶外教學農場，

種植了香椿及萱草(金針花)，還有百合花，到這裡可以了解螢火蟲、青蛙..生態。

若是要一覽台北城市景觀，農場有一處平台可以眺望，

但是今天台北的天空是一蹋糊塗，白濛濛一片，實在不值的一拍。

過了農場還是一樣是陡峭的石階路，

繼續氣喘吁吁及大汗淋漓，

到了山豬窟山岔的涼亭，才可以喘息一番。

從此開始是比較舒服的路段，兩旁種植了野百合，

現正是百合花季節，可以邊走邊賞花。

土庫岳山頂是座涼亭，四周都被樹木遮住，基本上是沒展望的，

其實若有預算，應該仿舊搭一座望高寮的，可以借古思今。

我們不想走回頭路，從更寮古道支線可以接到佬寮古道，

佬寮古稱腦寮，即是樟腦的集散地，
這條路線比較有名是包種茶始祖魏靜時故居及邱家老宅，
魏靜時故居基本上已破敗，獨留一座新蓋的涼亭及說明牌，
而邱家老宅可能是標示不清，根本不知在何處，
匆匆走回停車處，滿腦字的回憶是走不完的石階。