更寮古道登土庫岳佬寮古道O型

大台北有五個一等三角點的山頭，東邊即是土庫岳。

土庫岳位居南港與深坑交界處高點，又稱大坪山。

清朝時期在山頂建立瞭望台，派武裝更夫輪流看守，防禦原住民及番匪來襲，

所以土庫岳也稱為望高寮，海拔高度為389公尺，小百岳016號。

登土庫岳可以從南港方向也可以從深坑方向，

深坑應該算是最簡單最好走的，南深路上轉大坪街，從望高寮土雞城起登，

另一個比較大眾化路線在舊莊街二段122號，

相較其他一等三角點山頭，這裡算是最大眾化的，

已經融入台北步道系統，幾乎全程舖設了石階。

遲遲等不到梅雨的五月天，台北就像七月天般炎熱，

避開了中午的太陽，但是一路陡上的石階路還是讓人大汗淋漓。

步道中途被產業道路分割成幾段，但仔細找一下還是接得起來，

這條步道古時稱為更寮古道，原來是南港深坑的越嶺道之一，

早期為生產樟腦及茶葉的重鎮，據說是包種茶的發源地。

步道中途經過椿萱農場，這裡是體驗型戶外教學農場，

種植了香椿及萱草(金針花)，還有百合花，到這裡可以了解螢火蟲、青蛙..生態。

若是要一覽台北城市景觀，農場有一處平台可以眺望，

但是今天台北的天空是一蹋糊塗，白濛濛一片，實在不值的一拍。

過了農場還是一樣是陡峭的石階路，

繼續氣喘吁吁及大汗淋漓，

到了山豬窟山岔的涼亭，才可以喘息一番。

從此開始是比較舒服的路段，兩旁種植了野百合，

現正是百合花季節，可以邊走邊賞花。

土庫岳山頂是座涼亭，四周都被樹木遮住，基本上是沒展望的，

其實若有預算，應該仿舊搭一座望高寮的，可以借古思今。

我們不想走回頭路，從更寮古道支線可以接到佬寮古道，

佬寮古稱腦寮，即是樟腦的集散地，
這條路線比較有名是包種茶始祖魏靜時故居及邱家老宅，
魏靜時故居基本上已破敗，獨留一座新蓋的涼亭及說明牌，
而邱家老宅可能是標示不清，根本不知在何處，
匆匆走回停車處，滿腦字的回憶是走不完的石階。

台北東北屋脊燦光寮山

大台北共有五個山頭有一等三角點，可以說是台北的屋脊。  

分別是東方的深坑土庫岳、

西方樹林大棟山、

南方的新店獅子頭山、

北方的七星山以及這次的主角東北角的燦光寮山。

燦光寮山海拔738公尺，是基隆火山群的第一高峰，

擁有一等三角點有360度景色可賞。

登燦光寮山通常跟半屏山連在一起，

有幾條路可以選擇，要難度高的從濱海公路爬恐龍脊，

穿無耳茶壺半屏山一路爬上來，再下牡丹車站，

我們是鬆散不專業登山隊，選擇最簡單的方法，

一路開車進草山戰備道，在登山口停車，右邊即為燦光寮山，左邊則是半屏山。
首先先衝燦光寮山，一開始就是陡峭的土石坡，

然後開始鑽草叢及石縫間攀登，有陡峭處已經有前人結了繩索，沒多久就上峰頂。

燦光寮山四周沒有更高的山脈，山頂也沒有遮蔽物，視野廣闊。

天氣好的時候，不但可以看到東北角海岸、草山、基隆山、無耳茶壺山和半屏山，

環遶四週唯我獨尊，頗有登大山遠望的錯覺。

續登半屏山得回到草山戰備道，循著指示牌前進，其實很好辨識，

因為半屏山後就是無耳茶壺山，

半屏山山稜兩側有不同面貌，一邊平緩一邊陡峭，所以名為半平(屏)山，

一開始是有枕木的步道緩緩往下，然後就是一陣陡坡，

陡坡盡頭就開始在岩縫穿梭或攀登，一旁則是萬丈深淵，應該就是半平溪。

時而穿越入林間，時而在岩石間跳躍，終於攻上的峰頂，

這裡是風口，風大到人人都要護帽以免就到海上了。

前方是茶壺山及陰陽海，今日有些霧霾，要不然可以眺望的更遠，顏色更湛藍，

左方是火山遺跡隆起的基隆山及九份一帶，

當傍晚華燈初上，拍照起來非常有氣氛。

當然我們這不專業登山隊，擔心天黑會摸不到路下山，只看到這大山大景就十分感恩了。

登孝子山當知及時行孝，登慈母峰方知母親偉大

平溪附近共有二十多座山峰，被統稱為「二十四孝山」，也有人說是【台灣張家界】。
其中較有名，規劃比較好的有孝子山、慈母峰、普陀峰三座。
都是突然冒起來的單面山，海拔介於 360~450公尺之間，
孝子山面向慈母峰，類似孝子向慈母鞠躬狀。又有「小黃山」的稱號。

三座山步道均設在岩石稜線上，以人工鑿出的石階，兩側設鐵杆及圍繩，但有些地方近乎90度，必須攀岩而上，加上底下是簍空的，刺激感十足。孝子山海拔高度360公尺山勢雖然不高，若是開車停在普陀靈寺停車場，抬頭就可以看到獨立冒地而起的石筍，隨著舖設完整石階緩緩而上，跟一般步道並無二致。 

此時不要掉以輕心，往上走約10分鐘，就到山凹處。這是三叉路，建議先走左邊上孝子山，孝子山必須走左邊那條，右邊是舊路，曾經有人失足意外，千萬不要走，再往上又是個小山凹，盡量也是左上右下才不會塞車，接下來就準備登頂了，就是一顆獨立岩石，兩邊都打了鐵桿或樓梯，只要專心每步踏穩，一下就登頂了。

峰頂沒有三角點，且只能容納五個人，環看四周，平溪小鎮、基隆河還有等會要爬的慈母峰峭壁都歷歷在目。下面已經有人在等待，不宜獨佔太久，下到山凹三岔路，中間那兩條路都通往慈母峰，走過了孝子山，就覺得陡坡是理所當然的，慈母峰高410公尺，有一顆晴字三角點。回頭看孝子山就覺得母親的偉大了。

這兩座山均為短而美的步道，可以登高一覽周遭美景，唯有山形陡峭需要耗費些體力，但只要膽大心細，其實並不難爬，當然懼高者請勿入！

望古嶺腳瀑布行

望古及嶺腳是平溪線上兩個秘境車站。
很少人會在這兩站上下車，
因此這兩站沒有站長，遊客自導進出站。
平溪線早期原本就是運煤為主的鐵路，

望古是慶和煤礦，嶺腳則為永昌煤礦，
礦業歇業後，還給這片土地寧靜，也讓這兩站蕭條寂靜下來。
以嶺腳村為例，僅有一家小雜貨店，一家民宿，
並沒有小吃店，只有很多隻睡到翻的貓。

平溪區人口不足5000 人，人口平均年齡高達50.2歲，人口極度老化。
有人說戶外擺了幾張的板凳椅子就可以推算全村人口，
之所以會來此處，是為了兩個瀑布而來，
望古瀑布小而雋秀；嶺腳瀑布比較雄壯威武，
串聯兩者是嶺腳寮山步道，
全程也才3K不到，都是在林蔭中穿梭，
特別是現在是桐花祭，白花落滿地，當個踩花大盜也不錯。
建議從望古進，比較和緩好走，
有兩個繩梯，行走時略為注意即可。
嶺腳寮山高約293公尺，有一顆土地調查局圖根點，旁邊設有木椅。
從此下坡往嶺腳，出口處接到產業道路，沒多久就是蔡家洋樓。

這是個閩式建築，跟在大稻埕看到類似，但長在鄉野間就很突出，早期為平溪永昌煤礦經營者蔡全興建的辦公事務所。建於1939年。
嶺腳有另一個特色是嶺腳瀑布，是平溪區次於十分瀑布第二大瀑布，火車站前沿著鐵絲網即可抵達，原本有業者經營現已廢棄，旁邊另有水泥白鐵欄杆通往瀑布，
大自然很會造景，突然冒起一片石壁，河水從上面灌下來往後流，從北海岸出海，這就是基隆河。聽說有大膽的年輕人會從三樓高石壁一躍而下，當然我們只能擺擺POSE拍拍照囉。

東京江東區獨立咖啡店探索

東京的咖啡風氣很盛，龜毛的日本人也很重視沖咖啡細節，連藍瓶子都在東京開了六家店，可見咖啡市場在日本是很大的。這次特別選藍瓶子在日本開的第一家店，江東區清澄白河店一帶探索，藍瓶子選在此處開第一家店，不外乎跟舊金山第一家車庫內創始店氣氛很接近，同時此處烘焙咖啡豆也供應其他分店使用。

清澄白河是屬於老區，東京最早發展區域之一，有很多鐵皮工廠原本要廢棄，有些創業者就承租下來改變風格，有些就成為獨立咖啡店、文創商品店….，是新興的文青聚集地，東京現代美術館也選址在此，再加上2020奧運水上運動主場館也在這個區域，原本台灣觀光客很少來這區，未來發展應該無可限量。

走出清澄白河車站，大多人會去清澄白河庭園，我們則去沿著周邊尋咖啡店去，10:00不到有小店門口排成人龍，原來是法式麵包店，我們也跟著排隊買了法棍去藍瓶子吃，藍瓶子真的是在社區中不起眼角落，裡面已經高朋滿座，點了杯單一地區衣索比亞古吉(GUJI)請他手沖，這些Barista 很習慣客人拍他們，因為我全程錄影，還是有打聲招呼，說實在的沖泡方式手法很中規中矩，並沒有很不同，喝了一口風味還不錯，喝的到檸檬、柑橘及巧克力味，但個人覺得烘焙有些過。所以沒買咖啡豆，買了濾杯及咖啡杯留個紀念。

繼續再尋咖啡店，往前幾個路口有家小店ARiSE COFFEE，約3-4坪大小，還擺了一台佔了1/2面積大型烘焙機，老闆擺了小吧檯，賣手沖咖啡，牆上都是滑板，放的是泰國音樂，留了小山羊鬍的老闆說他才參加泰國手沖咖啡示範會回來，喜歡上此音樂，選了杯薩爾瓦多咖啡豆來喝，有些草莓及花香味，還不錯喝，知道我也開咖啡店，還給我一張當區的咖啡地圖幫助我按圖尋寶。

接下一家Fukadaso Café，原本寄以厚望，結果它只是個咖啡店，沒有什麼特別文創商品，咖啡也喝飽了就沒進去坐，倒是在隔壁是專賣實驗器材店，但裝潢很前衛，它把生硬的實驗器材生活化，試管、燒瓶變花器，點滴管變冰滴咖啡，還蠻好玩的。

逛累了就去當地有名了深川宿吃傳統當地料理，小小坐位幾乎是肩併肩，只有兩種選擇深川丼「ぶっかけ」及「炊き込み」，說穿了就是哈蠣泡飯及雜炊飯。哈蠣泡飯用了味增，極鹹我吃不慣，覺得雜炊稍微好吃些。

現代美術館整修中不得其門而入，再去尋另一家Cream of the Crop Coffee，這家也在社區中，也是工廠風，門口時停有些跑車，也有些年輕妹妹光顧，但裡面也沒甚麼裝潢，也是大台烘豆機，手沖區也是小小的，有賣些周邊商品EX:印有LOGO的咖啡杯之類的，點了杯熟悉的耶家雪菲喝喝，烘的還不錯，有柑橘及熱帶水果風味。

體驗過江東區的獨立咖啡店，個人感覺台灣的烘豆技巧是不錯的，論手沖技巧也不惶多讓，同時台灣人懂得創造氛圍，再努力一下精品咖啡應該會壯大。

龍王峽自然研究路雪地徐行

龍王峽自然研究路雪地徐行
跟之前去日本往例一樣，都會找一個可以健行的步道走走。

如果你去膩了日光東照宮、中禪寺湖、日光江戶村….請來龍王峽自然研究路走走。龍王峽一共有白龍峽、青龍峽及紫龍峽三段，可以一路走到川治溫泉，步道全長7公里，也可以選擇較短O型行程，龍王峽入口→龍王神社→虹見瀑布→虹見橋→底なし沼 →むささび橋→茶屋→豎琴瀑布→返回龍王峽入口(大約 2公里)2200萬年前因為海底火山的噴發, 產生了火山岩，經過鬼怒川長年侵蝕，形成這個鬼斧神工景觀。

出了龍王峽車站，前方一排賣土產店的後方便是入口處，一開始就是之字形下切樓梯，下方即是龍王神社及虹見瀑布，耳邊傳來音樂聲，原來峽谷下方大陣仗在拍片。

站在虹見橋上，上下游都是鬼努川切割岩石的痕跡，再往前過橋處是山陰側，堆滿了未融的積雪，也有些化成了冰，一位大陸客說太滑了不走了，提醒我們小心，還好早有準備簡易型冰爪，可以破冰而行，這段美景就屬我們獨享。

行經底なし沼，說明牌上說這裡是特有種青蛙棲地，眼看整個沼都結成冰塊，不知這樣結成冰的青蛙卵會孵化嗎?心中的OS卻是原來台灣流行的青蛙下蛋想必構想是來自這。
在沼的旁邊有一整片結成冰瀑美景，層層疊疊，遠看像松柏枝葉般，大自然果然是最佳藝術家。

走過むささび橋，回到山陽側，積雪漸融，陽光灑在林間很有在森林中漫步感覺，最後一個景點是豎琴瀑布，日本人常大驚小怪，一點點溪流起伏就稱為瀑布，這個瀑布雖不高，但算寬廣，水流緩緩流下，像白鍊也像豎琴。

在陽光的午後，踏雪尋景，又沒有人來打擾，真是洽意無比。

鬼怒川最深處湯西川溫泉

鬼怒川最深處湯西川溫泉

對平家而言，平安時代末期(１１８５年)時，「源氏」和「平氏」兩大武士家族之間爭權奪利的最終戰「源平合戰」，戰敗的平氏家族分成好幾支四處逃亡，其中一部分遺族逃命至此。為了留存血脈，遠避天涯海角從此更名換姓，過著避人眼目的隱居生活。
對我這位台灣客而言，湯西川是雪的故鄉，以及最佳的泡湯地點，還有一年一次的かまくら祭雪屋季 。

鬼怒川已經玩過了，而湯西川則在更深入處，必須搭私鐵野岩鐵道，車子才到鬼怒川溫泉公園駅，已經開始飄雪，越深入則雪更大，讓我們沒見過下雪的南國人異常興奮。
湯西川溫泉駅與眾不同的是在山腰裡，搭電梯上樓便是出口，未到搭車時間，票務人員會不讓進去，因會山洞等車處實在太冷了，要到平家人躲藏地點，還要搭30分鐘公車，此時雨夾著雪越下越大，若是玩躲貓貓平家人真是冠軍了。

這次選擇的住宿地點是「本家伴久」，平家後代經營的民宿，此民宿有幾個特色，其一是入住前等待的咖啡廳，是一整片冰瀑凝結後加積雪的場景，非常自然又具震撼；其二使用晚餐必須穿越一座有積雪的繩橋，最好著浴衣，店家會準備紙傘，己乎每個人都會停下拍照；其三所備晚餐是當時平家人圍著土炕爐火，上面烤著當地收集來的食材。服務生很努力地跟我們說明這是甚麼，如果看我們懂了，就說OKOK，結果整晚都是OK聲。

晚間的重頭戲是雪屋季了，共有兩個主要會場，一個是沢口会場，工作人員沿著河岸堆起數百座小雪屋，裡面點起小蠟燭燈，數大便是美，雪屋季的海報就是這個場景，這裡無料但要拍得好必須架上腳架，在風雪中等個幾小時，拍沒多久我們就轉移陣地，往平家の里會場，這裡要收門票的，有大型雪屋，有五顏六色LED燈，對一般人來說比較好拍，同時想要嘗試在雪屋中BBQ也可以的，但要事前預約。

對我們來說，在烏漆媽黑的夜裡，頂著風雪漫步是很難得的經驗，新雪是輕輕柔柔的，像奶油又像搓冰，回頭一看留下兩人長長腳印。