有馬溫泉癒しの森山步

群馬縣的草津溫泉、岐阜縣的下呂溫泉和兵庫縣的有馬溫泉，號稱日本三大名湯。
有馬溫泉傳說是神祇大已貴命和少彥名命在造訪此地時，發現有三隻受傷的烏鴉泡入一水窪後數日而痊癒，因而發現此地的溫泉。

一般人來有馬溫泉不外乎幾個目的，要碼是衝著溫泉而來，另外就是探訪這的歷史，

這裡是豐臣秀吉最常也最愛造訪之地，有多處保留當時歷史痕跡，如寧寧橋、豐臣秀吉塑像、下棋的石桌...但對於外來觀光客而言，尤其是台灣來的訪客，這就是悠閒的山城，來這尋幽攬勝一番，若是要比較覺得跟九份有些類似的感覺。

先來到有馬觀光案內所，共推薦了三種不同的散步路線，大多數人都是選棕色線，也就是較休閒的路線，泡泡金湯、銀湯，探訪幾個溫泉源頭，有馬溫泉一共擁有7 種療養泉，包括二氧化碳泉、鹽花物泉、放射能泉、硫酸鹽泉、含鐵泉、炭酸氫鹽泉..等，各種泉質均有不同的特徵，能有效治療不同病症，看看溫泉寺、溫泉神社、逛過玩具博物館，再吃過溫泉煎餅，花個半天不停的上上下下其實也夠折騰的，通常就回飯店休息了。

若是喜愛大自然的人有瑞寶寺公園及紅葉谷兩條路線可以選擇，這兩個都是賞楓名所，但需要一些腳力才能所及，豐臣秀吉留下了"無論觀賞多少次，都不會感到厭倦"之說，讚美有馬秋天紅葉盛況。

這次選擇入住飯店在瑞寶寺公園附近，從導覽地圖上發現有一條瑞寶寺公園到六甲山纜車站的登山步道魚屋道，問了觀光案內所及飯店人員，都一再說不能通行。第二天退房後決定前往一探究竟，若是不能行就原路退回，登山最重要的就是安全歷險，山不要你去真的不要硬走。

瑞寶寺公園原是寺廟遺址，在原地改建成為公園，遺留有歷代主持的紀念碑、多重塔，還有滿地的楓葉落葉，順著筆屋道及魚屋道指標前進，兩邊開始有些殘雪，觀光案內所人員說不能通，可能就怕觀光客沒準備前來造成危險。一度還走岔了路，還好遇到一位登山客，指引了正確方向，這時積雪更深的些，但還不用上冰爪，順著前人的腳印前進，有幾段路路基崩壞，得跟著繩子記號高繞一下，雖然是一路上坡但還不難走，途中有木製賞景平台，可以遠眺風景，遠遠城鎮應該是兵庫三田市一帶。

一段陡坡後走上了稜線，終於有看到其他登山客，看看地圖往左是往六甲山高點的登山道，登上高峰後有六甲連峰，大概四個小時可以越嶺走到六甲山纜車站，這脫離既定行程太多了，還是往右下山去有馬端搭纜車前往才是，這條登山路線應該很多愛大自然的日本登山客愛走，他們的腳步極快，完全不怕冰雪打滑。走到纜車站，一共6.13KM花費了3小時，這條路線應該很少台灣旅客走過吧，若是你也愛大自然，下次來有馬也可以來走走看。

與鶴共舞紅磚倉庫

 

舞鶴。花蓮也有個社區是同個名字，
那麼詩意的名字，吸引我將之納入行程。
舞鶴位於北近畿，也就是關西地區的北部。北近畿是古代日本對外通商、文化交流的口岸，以往從中國及朝鮮半島引進稻作或工藝等技術，可說是日本古文明的起源地。舞鶴市面向日本海，也是海之京都一部分。以五老岳劃分為東西兩個區域，包括過去以軍港發展主軸的東舞鶴地區和以田邊城城下町發展而為工商中心的西舞鶴地區。

從京都搭舞鶴號まいづる可以直達東舞鶴，不用在綾部中轉，但是一出車站發現是細雨紛飛的天氣。按照既定計畫先去紅磚倉庫，只要是紅磚式建築，應該都是明治、大正時代引進，引用當時流行鋼骨結合紅磚結構，有別於日本常用的木造結構，這一系列通常都是作為倉庫或軍事用途。日本有幾處都是紅磚建築，例如橫濱的赤レンガ倉庫、金森紅磚倉庫...都是同一時期興建。

前往紅磚倉庫可以搭公車，但也可以步行前往，走路可以感受這個城鎮呼吸，這是個工業為主的城鎮，人口並沒有很多，舞鶴是峽灣地形，明治維新後就變成海軍基地，日本海軍有舞鶴、橫須賀、吳、佐世保四個鎮守府，舞鶴負責北方鎮守，防患俄羅斯侵犯，有很多的船艦在此製造，倉庫中有一區陳述當時造艦歷史，努力看了一下，二戰惡名昭彰的大和號、翔鶴號航母，是在吳市生產的，這裡好像是生產巡洋艦為主。

除了海軍發展歷史展覽、當地人文介紹，部分區域變成手做職人的基地，今天都是空蕩蕩的，剩下紀念品販賣、咖啡廳及餐廳營業中，值得一提的餐點特色中有一道海軍吃的咖哩飯算是賣點，若要看日本軍艦，只要走到港灣口就可以看到，特定時段可以登艦導覽。舞鶴最吸引我的地點是東西舞鶴中間的五老岳，被日本人票選為近畿第一景，是個拍照熱點，從五老岳TOWER可以將整個峽灣拍得很漂亮。

在服務中心跟服務人員比手畫腳一陣子，結論如下:從東舞鶴到五老岳的登山小徑目前不能走，五老岳TOWER的餐廳有營業，TOWER前幾天風雪損壞目前關閉，可以搭計程車抵達山頂，公車久久一班只能到路口，要走一小時上山頂。加上一直滴滴答答的小雨，恐怕也拍不出大景，所以到西舞鶴海鮮市場大啖海鮮是上策。

以船為家伊根町

京都真的不只是京都，京都府十分之大。
位於日本海沿岸稱之為「海之京都」，包括舞鶴、宮津、城崎...都在這個範圍。
自古以來就是與大陸的交流而繁榮，新井地區傳說是徐福奉秦始皇東來仙島尋長生不老藥日本的登陸地，新井崎神社便是紀念徐福而所建成的。另外峽灣地形也造就了漁業發展，來自日本海美味海產，號稱是京都的廚房。

其中傳統中的傳統就是伊根的舟屋，這是當地特有的傳統建築，從江戶時代中期起出現的房屋，早期是茅草蓋屋頂，慢慢改建成木造，這些沿著海岸築起兩層樓高的建築物，一樓作為停泊船隻及船隻作業使用；二樓則為漁民住所，圍繞著海灣，像是浮在海面上一般，230棟相連的景觀著實壯觀。想像一下，我們以車代步，樓下為車庫，同樣漁民PARK的是他們生財工具，此區域已在2005年被列入日本重要傳統的建造物群保存地區。

要到伊根町只有搭公車一途，不管在宮津或天橋立車站都可達乘，搭個一個小時左右可以抵達，若要搭船遊覽，看看風景餵餵海鷗，可以在日出ひで桟橋乗船場下，船上晃動其實不利拍照，尤其在冬季風浪大船班可能不開的;若時間很趕可以選擇在伊根站下，因為主要拍照熱點就在下車處四周即可取景。有心在此深度旅遊者，走完全程間拍照時間約2.5-3HR，當地有提供免費自行車，但是年久失修，約有5成都是不堪用的，最可靠的還是自己的腿。

當地指標建築是舟屋日和，是一群想要做社區營造的人包括建築師、設計師在此規劃的一個小區域，房屋修繕的太漂亮了，與其他舟屋不同，很難不發現這裡。這個區域規劃了咖啡廳、餐廳...好像還在籌畫中，只有INE CAFE在營業中，咖啡廳的得天獨厚有無敵海景，以傳統的舟屋當布景，很多人將此當歇腳處。

與其在溫暖的咖啡廳窩著，個人比較喜歡走在傳統小漁村的街上，傳統日式窗格建築，門前不經意用浮球、漁網隨身物品做的小物，就擺在門前，質樸又有生命力，走了好一段路才有位老翁默默騎腳踏車經過，途經有幾間舟屋改建成旅館，讓大家體驗宿在舟屋的感覺，要來旅行前也曾研究過，僅有一家可以透過WEB詢問訂房，其餘幾間都必須親自去電溝通，一時半刻要這樣打漁為生的人改變生活型態，轉而變成服務業真是為難了。

之所以覺得伊根特別主要是它保持了傳統樣貌，如果所有區域都改成舟屋日和樣貌，那就太商業了純粹是觀光了，想想自己台灣基隆正濱漁港，漆上了彩色外牆頓時成為打卡熱點，外表真的是一時的，應該營造的是內函，這樣才會雋永不是嗎?

在大文字山不同角度看京都

一般人對京都印象就是拜廟、吃吃喝喝，
對於大自然控而言，京都市四面環山，應該有很多接觸山林機會。
最有名的莫過於東海自然步道，楓紅時節由高雄踩著厚厚的楓葉地毯直下嵐山，
山上有紅、有綠、有黃...繽紛極了，走過一次會讓人意難忘。

冬天時節沒有了五顏六色，一樣可以追尋京都人腳步來個人文之旅，
這次要走的是位於銀閣寺後方的大文字山。
大文字山最有名的是五山送火儀式，

毎年8月16日晚上8點在京都市周遭五個山頭都會點上篝火。儀式起源於平安時代或江戶時代尚無定論，據相關文獻記載，此儀式跟盂蘭會或施餓鬼的民俗活動有關。五山送火與和葵祭、祇園祭、時代祭並稱京都傳統四大節慶。

這裡不探討日本文化，重要的是這是京都東面最高點，可以近距離看京都市區。
登大文字山要從銀閣寺左方巷弄繞過，起登點有個行者之森石竭，
除一開始的水泥路後，都是原始的泥土路，一路緩坡向上，
兩側都是筆直的杉木，很難想像是在京都市中行走，
走上山頂就是廣闊京都市容，可惜今日有些霧霾，

篝火排字也在這舉行，防火磚排列約略看出是個"大"字。
已經有一對情侶帶著睡袋一邊看著手機打打鬧鬧，看樣子準備從夕陽看到夜景。
看看離日落還有時間，若要登大文字上最高點還需要往上爬，
順著山稜起伏終於踩到大文字山三角點。
三角點為於樹林中，就地取材伐了些木做成休息座椅，這一面可以眺望京都市，
雖然是2-3度的冬天，走上來還是大汗淋漓，吹著山風極為舒暢。
陽光開始煥紅光，必須趕緊回到篝火處送送今日陪我們一天的暖陽。

果然那對情侶還在，還多了幾位韓國、歐洲人，
還有幾位上來做運動的當地人，
他應該很詫異我們會來這個秘境，用中文問是從哪裡來的，是第一次來嗎?
夕陽緩緩下降，照著京都市一片金黃，
京都沒有很高樓房，從這角度看去彷彿是象山看台北感覺，
夕陽降下京都的燈火開始璀璨，或許是有薄霧關係，夜景並沒有讓人驚艷，
下次若是來京都，若是想有不同角度看這個城市，
請花點腳力，準備好頭燈及登山杖走一遭。

天王老子的殿堂-皇帝殿岩稜縱走

很久就慕名皇帝殿之名，是北部著名三大岩場之一，
常常看到很多人的照片，都是描述兩邊萬丈深淵，
不斷攀爬鐵梯，腳軟只能用爬行....
種種說法另人望之怯步。

據說現在在瘦稜危險處已加上鐵欄杆，
選日不如撞日，在這不像冬日的豔陽天啟行吧!
前往皇帝殿岩稜縱走，若是有車兩邊接駁，
可以選擇從西峰縱走東峰，甚至北峰，
不然也可以跟我們一樣停東峰停車場，走個O型。

先走天王廟方向上稜線，這可是磨人意志不斷往上的石階路，
腳力不好的，大概到天王廟就打退堂鼓了。
天王廟即是皇帝殿名字的起源，
過天王廟上爬沒多久就上了陵線。

往西峰必須往下走一點，順著稜線走，
爬了三個或長或短的鐵梯後登上了西峰，
這裡沒有三角點，只有勉強立足的岩石，
但環顧四週，景色宜人，可以看到101冒出頭來，
在遠點觀音山、大屯山系都看的到。

繼續走岩稜前往東峰，
必須回到天王廟上方的岔路，
很容易辨識，一個近80度的岩壁及兩條鐵鍊即是，
此處有一隊登山友在此休息，
為避免打結，我們就直接往上攻囉，
其實只要眼睛盯著路線，秉持三點不動一點動，
一步步踏穩穩定走，注意上下秩序不要推擠..這幾個原則即可。

接下來這段是皇帝殿的精華所在，
綿長的瘦稜，兩邊真的是萬丈深淵，
有了鐵欄杆支撐，雖然剎風景，但十足安全感，
同伴們為了拍照效果做足了動作，也不會害怕。
右側有幾條岔路都是通往停車場的，大家就量力而為，
因為通往東峰還有一段路要打拼，
一路上上上下下，接下來還要跟亂長的樹根奮戰，
不時攀岩鑽岩洞，對體力是很大挑戰。

東峰又稱石霸尖，海拔593公尺，
一樣沒三角點，只有人掛了個鐵牌，
這也是一大塊的石頭，只容一個人行走，
景觀甚美，往左是台北方向，往右可以看到筆架連峰，
太陽一直曬到石頭發燙，我們頭頂也發燙，
水也喝得差不多了，心中一直想著冰涼的豆花，
驅使我們快步下山囉。

跑馬溜溜的山上

本來想走溯溪路線，
月眉坑瀑布走到鐵橋處，
天空開始打雷落雨了，
我們不要忤逆老天，
留點遺憾下次還可以來。
水裡的既然不可玩，就往山裡去吧，
跑馬古道是淡蘭古道的南線，
淡蘭古道是台北通噶瑪蘭要道，
共有三條分為北路（官道）、中路（民道）、南路（商道）。

北路由萬華、松山、南港經瑞芳、猴硐、雙溪、貢寮到宜蘭大里，發展最早，
草嶺古道、金字碑古道都算北路一部分；
中路經平溪或坪林、雙溪到宜蘭外澳，是民間拓墾路線，
灣潭古道、北勢溪古道都屬中路；
南路由深坑、石碇經坪林到宜蘭頭城、礁溪，為商旅往來途徑，
跑馬古道就是代表路線。

跑馬古道南口及北口都接一段產業道路，
這次不一樣的有猴大爺在旁邊迎接，
猴老大大搖大擺一點也不怕人，
南口進到入口印象處才開始精華路線，
是微微的上坡道，路幅寬處達3米，
每個彎角處都可以俯瞰蘭陽平原，
此時一陣烏雲伴隨山嵐飄來，
仿佛是蛇精吐出妖氣，立即下起雨來，
蘭陽平原卻是陽光普照，
這就完全是龜蛇兩精打架的場景。

接近北口有一池水潭，這是猴頭坑溪上游，下方有猴頭坑瀑布，
池水十分清澈，要玩玩水可以在此，
再往下走是一整片竹林，
竹林後接產業道路，應該不用在往下踢了，到此為止。

拉拉山陪2500歲老先生吹自然風冷氣

臺北盆地動輒36、37度，
要想找個地方走走，腦海閃過拉拉山神木區，
從台北出發約2.5HR車程即可抵達，
位於海拔1500公尺拉拉山，現在名字為達觀山，
原住民語『美麗』之意， 查今日溫度在16-25度之間，

神木區停車位很少，若是車多可要多等待，尤其是假日，
另外最近有奇怪政策，寵物是不能入內的。
神木區內有編號的為24棵，有些也很巨大的卻不在編號內，
園區內鋪設木棧板，為自導式步道，
目前編號14.15.16.17.18.23.24，木棧道損壞維修中。
與一樣神木群聞名的100線林道神木園相比，
雖然神木年齡及樹種稍不及，
這裡比較容易抵達，且不用跟明池、棲蘭住宿綁在一起。

最老的5號神木年齡已有2800年，相當於周宣王時代，比孔子還老。
園區內最粗的１８號神木胸圍18.8公尺/樹高42公尺/樹齡約1900年，但目前未開放，
僅次粗的是２１號神木，紅檜/胸圍14.0公尺/樹高55公尺/樹齡約2700年，也是最高的。
其中最奇特得的應該是１２號神木，共有五株連長再一起。

園區小半圈約2公里多，可是我們走了快2HR，
並不是太難走，而是想拍的畫面太多了，
樹下聽這些老先生、老太太嘮叨，
吹自然風冷氣同時偶而也要一起拌拌嘴。