望古嶺腳瀑布行

望古及嶺腳是平溪線上兩個秘境車站。
很少人會在這兩站上下車，
因此這兩站沒有站長，遊客自導進出站。
平溪線早期原本就是運煤為主的鐵路，

望古是慶和煤礦，嶺腳則為永昌煤礦，
礦業歇業後，還給這片土地寧靜，也讓這兩站蕭條寂靜下來。
以嶺腳村為例，僅有一家小雜貨店，一家民宿，
並沒有小吃店，只有很多隻睡到翻的貓。

平溪區人口不足5000 人，人口平均年齡高達50.2歲，人口極度老化。
有人說戶外擺了幾張的板凳椅子就可以推算全村人口，
之所以會來此處，是為了兩個瀑布而來，
望古瀑布小而雋秀；嶺腳瀑布比較雄壯威武，
串聯兩者是嶺腳寮山步道，
全程也才3K不到，都是在林蔭中穿梭，
特別是現在是桐花祭，白花落滿地，當個踩花大盜也不錯。
建議從望古進，比較和緩好走，
有兩個繩梯，行走時略為注意即可。
嶺腳寮山高約293公尺，有一顆土地調查局圖根點，旁邊設有木椅。
從此下坡往嶺腳，出口處接到產業道路，沒多久就是蔡家洋樓。

這是個閩式建築，跟在大稻埕看到類似，但長在鄉野間就很突出，早期為平溪永昌煤礦經營者蔡全興建的辦公事務所。建於1939年。
嶺腳有另一個特色是嶺腳瀑布，是平溪區次於十分瀑布第二大瀑布，火車站前沿著鐵絲網即可抵達，原本有業者經營現已廢棄，旁邊另有水泥白鐵欄杆通往瀑布，
大自然很會造景，突然冒起一片石壁，河水從上面灌下來往後流，從北海岸出海，這就是基隆河。聽說有大膽的年輕人會從三樓高石壁一躍而下，當然我們只能擺擺POSE拍拍照囉。

東京江東區獨立咖啡店探索

東京的咖啡風氣很盛，龜毛的日本人也很重視沖咖啡細節，連藍瓶子都在東京開了六家店，可見咖啡市場在日本是很大的。這次特別選藍瓶子在日本開的第一家店，江東區清澄白河店一帶探索，藍瓶子選在此處開第一家店，不外乎跟舊金山第一家車庫內創始店氣氛很接近，同時此處烘焙咖啡豆也供應其他分店使用。

清澄白河是屬於老區，東京最早發展區域之一，有很多鐵皮工廠原本要廢棄，有些創業者就承租下來改變風格，有些就成為獨立咖啡店、文創商品店….，是新興的文青聚集地，東京現代美術館也選址在此，再加上2020奧運水上運動主場館也在這個區域，原本台灣觀光客很少來這區，未來發展應該無可限量。

走出清澄白河車站，大多人會去清澄白河庭園，我們則去沿著周邊尋咖啡店去，10:00不到有小店門口排成人龍，原來是法式麵包店，我們也跟著排隊買了法棍去藍瓶子吃，藍瓶子真的是在社區中不起眼角落，裡面已經高朋滿座，點了杯單一地區衣索比亞古吉(GUJI)請他手沖，這些Barista 很習慣客人拍他們，因為我全程錄影，還是有打聲招呼，說實在的沖泡方式手法很中規中矩，並沒有很不同，喝了一口風味還不錯，喝的到檸檬、柑橘及巧克力味，但個人覺得烘焙有些過。所以沒買咖啡豆，買了濾杯及咖啡杯留個紀念。

繼續再尋咖啡店，往前幾個路口有家小店ARiSE COFFEE，約3-4坪大小，還擺了一台佔了1/2面積大型烘焙機，老闆擺了小吧檯，賣手沖咖啡，牆上都是滑板，放的是泰國音樂，留了小山羊鬍的老闆說他才參加泰國手沖咖啡示範會回來，喜歡上此音樂，選了杯薩爾瓦多咖啡豆來喝，有些草莓及花香味，還不錯喝，知道我也開咖啡店，還給我一張當區的咖啡地圖幫助我按圖尋寶。

接下一家Fukadaso Café，原本寄以厚望，結果它只是個咖啡店，沒有什麼特別文創商品，咖啡也喝飽了就沒進去坐，倒是在隔壁是專賣實驗器材店，但裝潢很前衛，它把生硬的實驗器材生活化，試管、燒瓶變花器，點滴管變冰滴咖啡，還蠻好玩的。

逛累了就去當地有名了深川宿吃傳統當地料理，小小坐位幾乎是肩併肩，只有兩種選擇深川丼「ぶっかけ」及「炊き込み」，說穿了就是哈蠣泡飯及雜炊飯。哈蠣泡飯用了味增，極鹹我吃不慣，覺得雜炊稍微好吃些。

現代美術館整修中不得其門而入，再去尋另一家Cream of the Crop Coffee，這家也在社區中，也是工廠風，門口時停有些跑車，也有些年輕妹妹光顧，但裡面也沒甚麼裝潢，也是大台烘豆機，手沖區也是小小的，有賣些周邊商品EX:印有LOGO的咖啡杯之類的，點了杯熟悉的耶家雪菲喝喝，烘的還不錯，有柑橘及熱帶水果風味。

體驗過江東區的獨立咖啡店，個人感覺台灣的烘豆技巧是不錯的，論手沖技巧也不惶多讓，同時台灣人懂得創造氛圍，再努力一下精品咖啡應該會壯大。

龍王峽自然研究路雪地徐行

龍王峽自然研究路雪地徐行
跟之前去日本往例一樣，都會找一個可以健行的步道走走。

如果你去膩了日光東照宮、中禪寺湖、日光江戶村….請來龍王峽自然研究路走走。龍王峽一共有白龍峽、青龍峽及紫龍峽三段，可以一路走到川治溫泉，步道全長7公里，也可以選擇較短O型行程，龍王峽入口→龍王神社→虹見瀑布→虹見橋→底なし沼 →むささび橋→茶屋→豎琴瀑布→返回龍王峽入口(大約 2公里)2200萬年前因為海底火山的噴發, 產生了火山岩，經過鬼怒川長年侵蝕，形成這個鬼斧神工景觀。

出了龍王峽車站，前方一排賣土產店的後方便是入口處，一開始就是之字形下切樓梯，下方即是龍王神社及虹見瀑布，耳邊傳來音樂聲，原來峽谷下方大陣仗在拍片。

站在虹見橋上，上下游都是鬼努川切割岩石的痕跡，再往前過橋處是山陰側，堆滿了未融的積雪，也有些化成了冰，一位大陸客說太滑了不走了，提醒我們小心，還好早有準備簡易型冰爪，可以破冰而行，這段美景就屬我們獨享。

行經底なし沼，說明牌上說這裡是特有種青蛙棲地，眼看整個沼都結成冰塊，不知這樣結成冰的青蛙卵會孵化嗎?心中的OS卻是原來台灣流行的青蛙下蛋想必構想是來自這。
在沼的旁邊有一整片結成冰瀑美景，層層疊疊，遠看像松柏枝葉般，大自然果然是最佳藝術家。

走過むささび橋，回到山陽側，積雪漸融，陽光灑在林間很有在森林中漫步感覺，最後一個景點是豎琴瀑布，日本人常大驚小怪，一點點溪流起伏就稱為瀑布，這個瀑布雖不高，但算寬廣，水流緩緩流下，像白鍊也像豎琴。

在陽光的午後，踏雪尋景，又沒有人來打擾，真是洽意無比。

鬼怒川最深處湯西川溫泉

鬼怒川最深處湯西川溫泉

對平家而言，平安時代末期(１１８５年)時，「源氏」和「平氏」兩大武士家族之間爭權奪利的最終戰「源平合戰」，戰敗的平氏家族分成好幾支四處逃亡，其中一部分遺族逃命至此。為了留存血脈，遠避天涯海角從此更名換姓，過著避人眼目的隱居生活。
對我這位台灣客而言，湯西川是雪的故鄉，以及最佳的泡湯地點，還有一年一次的かまくら祭雪屋季 。

鬼怒川已經玩過了，而湯西川則在更深入處，必須搭私鐵野岩鐵道，車子才到鬼怒川溫泉公園駅，已經開始飄雪，越深入則雪更大，讓我們沒見過下雪的南國人異常興奮。
湯西川溫泉駅與眾不同的是在山腰裡，搭電梯上樓便是出口，未到搭車時間，票務人員會不讓進去，因會山洞等車處實在太冷了，要到平家人躲藏地點，還要搭30分鐘公車，此時雨夾著雪越下越大，若是玩躲貓貓平家人真是冠軍了。

這次選擇的住宿地點是「本家伴久」，平家後代經營的民宿，此民宿有幾個特色，其一是入住前等待的咖啡廳，是一整片冰瀑凝結後加積雪的場景，非常自然又具震撼；其二使用晚餐必須穿越一座有積雪的繩橋，最好著浴衣，店家會準備紙傘，己乎每個人都會停下拍照；其三所備晚餐是當時平家人圍著土炕爐火，上面烤著當地收集來的食材。服務生很努力地跟我們說明這是甚麼，如果看我們懂了，就說OKOK，結果整晚都是OK聲。

晚間的重頭戲是雪屋季了，共有兩個主要會場，一個是沢口会場，工作人員沿著河岸堆起數百座小雪屋，裡面點起小蠟燭燈，數大便是美，雪屋季的海報就是這個場景，這裡無料但要拍得好必須架上腳架，在風雪中等個幾小時，拍沒多久我們就轉移陣地，往平家の里會場，這裡要收門票的，有大型雪屋，有五顏六色LED燈，對一般人來說比較好拍，同時想要嘗試在雪屋中BBQ也可以的，但要事前預約。

對我們來說，在烏漆媽黑的夜裡，頂著風雪漫步是很難得的經驗，新雪是輕輕柔柔的，像奶油又像搓冰，回頭一看留下兩人長長腳印。

國慶連假暑意濃之福源山步道

鶯歌後山有多達21條步道，

上次已經走了鶯歌石那個區塊，

這次打算走東邊一點的稜線福源山步道，

通常福源山步道起點是桃園龜山鄉福源村，

早年名稱是兔仔坑，為通往鶯歌的一條山路捷徑。

我的打算是車停碧龍宮，

走碧龍步道上切至光明山稜線，續走牛灶山步道，

經光明山大樹佛，上到千年大榕樹瞭望台，逆走福源山步道。

這條路線有些起起伏伏，一路緩緩往上，

幾乎都在綠蔭下行走，有幾段換成竹林景觀場景，

不時還有涼風吹佛，算是十分恰意的路程。

千年大榕樹瞭望台是北75道路終點，鶯歌、樹林、桃園交界處，

天氣好時可以眺望得很遠，也是通往大棟山的必經之處，

在此可以享用攤車販賣的豆花冰涼一下。

千年大榕樹實際上只有三百年，但枝繁茂密，盤根錯節，

沿著福源山步道前進，不想原路上下，想走個O型，

走到石雲步道岔，右邊是石雲森林步道，左邊石雲步道往中湖、東湖，

石雲步道下來是妙音寺，此時已是產業道路了，

四周種滿了柚子，圓呼呼的應該是白柚吧。

問了問當地住民如何才能回到碧龍宮呢?

他們一致回答在弘松實業(即紅螞蟻磁磚)旁道路一路往上，

看了看地圖是中坑步道，但想不到是條柏油路，

雖是秋天到了，但今天還是烈日當空啊，

只能跟同行的美國朋友閒聊幾句順便學幾個英文單字，

榕樹是banyan；稜線是ridge

中坑步道盡頭是樓梯，上去是土地公廟，

從這兒接回碧龍步道，就回到停車處了。

國慶日政府都不插旗了，沒甚麼可慶祝的，就強健體魄男兒當自強囉。

撒固兒尋瀑布

撒奇萊雅族（Sakizaya）是台灣原住民的一個族群，世居於花蓮奇萊平原。

清治時期，巡撫沈葆禎開山撫蕃政策，在加禮宛事件中，撒奇萊雅族遭大舉屠殺，

倖存者擔心遭追殺便隱姓埋名躲藏於阿美族部落。
經過17年正名運動，2007年1月17日政府承認其為台灣第13個原住民族。
撒奇萊雅族語稱茄冬樹為「撒固兒」，部落名稱為「撒固兒部落」。
花蓮市國福里一帶，是撒奇萊雅族人的傳統領域，早年多為茄冬樹，

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日治時代因發不出Sakol的音，就把當地改名為Sakura，在日文漢字即是「佐倉」，

當地住民自決將原本的佐倉瀑布也就正明為撒固兒瀑布。

從花蓮到撒固兒步道非常的近，步道到瀑布也非常的短，瞬間就可以得到清涼，

這次去發現已規劃成環繞型的步道，瀑布附近也建了觀瀑平台，

今日瀑布水量很大，水極為清澈透明，

將腳放入清涼中，一身疲憊全消。 

 

 

新城秘境走一走

 

 

新城位於花蓮最北端，是進出太魯閣風景區及花蓮市的門戶。

外國觀光客及單車族都是從新城火車站為起點。

昔日泰雅族稱此地為「大魯宛」，漢語譯做「哆囉滿」，
噶瑪蘭族、撒奇萊雅族、阿美族與太魯閣族，都看上這塊土地，
落腳新城鄉比鄰而居，彼此間有征戰、有聯盟、有妥協。
嘉慶年間，吳全率領民眾到此墾荒，太魯閣族屢出攻擊，移民築城防禦，故取名「新城」。

新城鄉為狹長寶瓶狀，通常開車族都是從台九線匆匆而過，

其實大家熟悉的七星潭、花蓮機場都為於此區。

我們這次為了登錐麓古道而來，

因此在新城找到山水間露營地當成基地營，

順便就來探尋一下新城的秘境。

首先就從新城火車站說起，這個車站也稱太魯閣站，於2016年2月改建完成，

新站體以門為概念，頗為宏觀。

還有兩樣裝置藝術襯托，

一是花蓮藝術家陳彥君以玻璃窯燒，潑墨大師馬白水的太魯閣之美作品，

另一個是原住民藝術家林介文以原住民編織結合成的立體作品"織路"。

接下來朝新城老街前進，

老街上有兩家必吃的老店，長興小吃店及佳興冰果室

長興小吃店應該是附近唯一可吃的麵店，

大家都推薦綜合海鮮麵，只能說分量真的很有誠意，

若是吃的大汗淋漓，便要到對面佳興冰果室喝杯檸檬汁消消暑氣，

花蓮檸檬汁最有名的莫過於北佳興南明新，

個人偏愛鳳林的多一些，但不自覺停留的三天也來光顧三杯。

冰果室旁邊便是新城老照相館，

是國片「盛夏光年」場景，電影封面就是在這拍的，

男主人過世後，已不見再開門了。

新城必遊景點應該是神社遺址及天主教堂，

這卻也是一段血腥歷史，

日據時代日本駐軍強暴太魯閣族婦女，族人憤而發動奇襲，

進攻日軍設在新城的監視哨，包括日本陸軍少尉結城亨等，共23人遭擊斃。
日軍後續由基隆廳派軍前往鎮壓，太魯閣族人逃到沙卡噹谷內繼續抵抗，史稱新城事件。

這23名被出草的日軍，被葬於此地並建神社紀念之，

台灣光復後將神社轉而成為天主教堂，

因此有石燈籠、神社牌樓與十字架、聖母像並存奇景，

天主教堂被爬藤植物爬滿，拍照起來很是好看。

新城還有一景，為新城海堤，就在我們住的露營地後面，

但我們不愛人工建物，再去南邊點尋了曼波海灘，

是在傍晚時分去的，穿過小樹林後，是一整片廣大的沙灘，

沙灘往北達崇德，往南延伸到七星潭，
形成一個象牙般彎角，又稱月牙灣，

與七星潭不同的，此時此刻海灘只有我跟我的影子，真是專屬秘境。

如果你是想要圖個清靜，

想要找到人生意義，

就來這吧!!

8點後這部落就一片寧靜。