考驗膝蓋好不好的楓樹湖古道O型

只是一時的起心動念，

聽聞天元宮吉野櫻盛開了，

但聽說連平常日都人山人海令人卻步，

何不去ㄧ牆之隔的楓樹湖呢？

跟奮起湖、竹子湖ㄧ樣，楓樹湖沒有湖，

指的是山谷間平坦之地，

因入門口有五顆楓樹而得名。

楓樹湖不止有吉野櫻，

還有金花石蒜及木蘭花。

除賞花行程外流流汗才是健康的，

我們目標是楓樹湖古道，

這條路往昔是大屯山百六戛往來淡水的道路路，

原來已埋沒在荒煙蔓草間，

最近幾年才被登山客整理出來。

首先我們要走「跤頭趺崙」步道，

翻成國語就是「膝蓋」之意，

步道入口在民宅旁，

步道不長僅400公尺，但ㄧ開始就陡上，

考驗你的膝蓋好不好的意思，

步道尾端是ㄧ整片櫻花園，是陳聰明的群櫻園，

這裡的櫻花是山櫻與吉野櫻的配種，

花期比天元宮早約2星期。

往上走是產業道路，

正在不知往那走時，路邊電線桿寫著楓樹湖古道，

在狗叫聲中沿著階梯往上，旁邊是輸送農作物的梯軌，

原來這就是金花石蒜園區，

現在不是產季拍不到花，

古道從園區穿過後就ㄧ路往上陡上，

旁邊不時出現石頭堆疊駁坎遺跡，

說明了這裡曾經因為古道繁華ㄧ時，也因為巴拉卡公路而隱沒。

走到岔路口，橫的這條是巴拉卡水管路，

早年這區缺水，這條輸水管可是救命的水，

隨著自來水管線完工，這條輸水管重要性降低了，

也因為如此輸水管原本要包覆在水泥塊下，

多次雨水沖刷路基，所以時時必須高繞或下切，

泥土鬆軟石頭濕滑，走起來步步驚心。

隨著水管往下走，下雨天時應該是水路，

不時要用雙手雙腳併用，

原來這才是真正考驗「跤頭趺」的路。

穿過黑水管及公司田溪，終於看到了民宅，

終於惡夢結束了，開始看到開得燦爛的木蘭花園，
如織的遊客七嘴八舌從旁經過，竟然有如浩劫過後的疲憊。

雲之上霧之中-觀霧森林公園

如果你說要去雪霸國家公園，

我會出現一堆的問號。

雪霸共跨新竹、苗栗及台中三縣市；

共有泗水、武陵、雪見、觀霧四處遊憩區，

都在深山林內，彼此間並無直接道路串連，

甚至要繞個半台灣才能抵達。

這次要深入新竹五峰及苗栗泰安交界處的觀霧，

主要探訪的就是觀霧山莊前的霧社櫻，

走訪過台灣很多的地方，這裏還是第一次造訪，

在張學良故居處被施工路牌影響錯走了清石道路，

走了好ㄧ道路才開啟導航，

在民生部落岔路走了ㄧ條未知的產業道路，

看路牌是可通往觀霧，這條路一路下切霞客羅溪，

道路少部分整修舖上水泥，但大部分都是off-road土石路，

不時還有大顆落石要閃躲，終於在雲山附近接回大鹿林道。

「觀霧」一個極其浪漫名字。是在班山、榛山及三榮山圍繞而成的山谷中，

海拔高度約在2,000公尺間，

很容易受到東北季風影響，水氣隨溪谷攀升的水氣在此凝結為霧。

泰雅族人稱其為「Mogiri」(茂義利)，意為「更高一層的山嶺」，

在這裏很清楚看到大霸尖、武陵四秀及雪山群峰的聖稜線。

進入觀霧山莊停車場，最醒目的就是那株近70年有「台灣第一」稱號的霧社櫻，

霧社櫻，薔薇科(Rosaceae)梅屬(Prunus)，台灣特有種，

生長於台灣中海拔山地約 1,000~ 2,100 公尺的山地，

花色為白色，是花瓣最小的櫻花，

這株霧社櫻樹型極美，粗壯樹幹指向藍天，

白白的花瓣像白紗舖滿整顆樹。

賞完了花該走步道啦！

霧社主要步道有四條，

我們先走觀霧瀑布步道，全長1.8K,

在杉木林及馬告樹下不斷下切，沿途都是「唧唧唧啾」及「多米酒」的鳥叫聲，

終點是座涼亭，遠遠的看到一條白布披下來的就是了，

下降多少回程就得爬昇多少，這段回程路可走得大汗小汗落玉盤。

接下來開車走樂山林道，檜山巨木步道就在6K處，

又是一個陡下的步道，縱使木棧道舖的極好，第一到第五號巨木在前，

我那疲倦的腿要我在木棧道盡頭的木椅上將簡單中餐吃完，

然後回到遊客中心等其他的勇腳們。

遊客中心好像才完工不久，用料極好，充滿木頭香味，

但好像不太有遊客青睞，再往上一點是「山椒魚」展示館，

門口舖了木棧平台，還有簡單的咖啡輕食可以享用，

為了彌補剛剛沒走的步道，我們改走「雲霧步道」，

這個步道大眾化多了，ㄧ圈僅800多公尺，

上面設有三個觀景台，可以多角度賞景，

過午後雲開始堆積在山谷裏，感受到雲之上感覺。

此時接到夥伴的急call,該是要去山下紮營，

還欠ㄧ條榛山步道就留在下次再來。

鐵立庫幽靈瀑布踏春

關於幽靈瀑布名字有幾種說法，

有人說是以前是泰雅族出草獻祭人的地方；

也有一種說法，因為那裡難以到達、人煙稀少；

也有人說水量時大時小，讓人如幽靈般難以捉摸。

不管那個說法才是正確，首先要找到幽靈瀑布的位置，

幽靈瀑布位於桃園復興鄉三光村鐵立庫部落，

過了籃球場後就是陡峭的下坡路，

無四輪傳動或馬力小的車請停在上方就不要下去了，

路底有一塊小空地約可停三輛車。

有路牌寫著幽靈瀑布、滑水道及水濂洞往下，

但油漆寫的字體都已褪色，僅存幽及靈兩字，增添詭譎氣氛，

其實這條路雖然原始，但維護的還不錯啦！

穿過竹林下切一段路後就聽到隆隆的水聲，

走到分岔路，往下走是到河床，真正精華區卻不是這兒，還得繼續往前行，

沒多久就是幽靈瀑布下切點，

抬耀溪就在此處奔流往下撞擊出一個深潭，然後流入大漢溪，

站在石頭上往下看真是驚險，會讓人縮肛。

原以為幽靈瀑布就這樣結束了，

續行步道，從上方看溪水切割岩石成長條的溝，

可以想像原住民小朋友就在此處當成天然滑水道，

接下來就要穿越這道溪水再去追尋水聲來源，

在岩石間穿梭上上下下，

乍然一匹有如布簾的水幕從上方披下來，

中間還隱約看到有凹進去的岩洞，

活脫脫就是孫悟空水簾頭的場景，

夏天時水量更大，在這裏沖瀑玩水，

真是原住民的水上樂園呢。

提醒穿越溪水請小心岩石非常滑，

請脫鞋拉繩過河比較安全。

踏遍百岳好幾回，也要走一趟枕頭山

全台知名的枕頭山應該有三座，一是位於宜蘭員山，一為台南關仔嶺，另一個就是指這次主角桃園復興鄉的枕頭山。名為枕頭山無他，都是四周陡峭，山頂平整，像顆枕頭。

復興枕頭山位於桃園復興鄉三民村，從石門水庫的阿姆坪看去，山形如枕頭因此得名枕頭山。但從角板山公園處眺望，卻有如夾板斜橫躺狀。枕頭山舊名「角板山」或「夾板山」，

此區原本為泰雅族聚落，在此遍植「蓪草」，原住民稱之babo barahoi，babo 即山頂，barahoi 是蓪草之意。

枕頭山地勢險要，自古為兵家必爭之地，也是「大嵙崁之役」的主戰場之一。

「大嵙崁之役」發生於光緒十一年 (1885 年)，台灣首任巡撫劉銘傳，因為要開發大科崁溪 (大溪) 流域豐富的樟樹原生林，以提煉樟腦，在現在的大溪設置「全台撫墾總局」，墾伐森林，與北部原住民發生的戰役，前後長達七年，範圍涵蓋臺北、桃園山區，歷經劉銘傳與邵友濂二任巡撫，史稱大嵙崁之役。

日據時代此地再次發生「枕頭山之役」。明治三十九年 (1906 年)；強硬派的左久間總督， 為了徵用復興山區的木材、樟腦等珍貴資源，派遣一千二百名武裝軍警進入枕頭山討蕃，其中戰事最慘烈的就是枕頭山。
之後日人為了理蕃，在枕頭山山頂設有古炮台陣地 (日治時期理蕃時日人所架設，但現在已變成雨量觀測站)。

看完了以上沈重的歷史，我們今日卻不是為懷古知今而去，而是為角板山的梅花撲鼻香而去。拍梅花得光線斜點比較好看，所以安排這段枕頭山健行。
往枕頭山最好走的路線是走北橫公路(台7線)，在14.5K處(旁邊是賣當地農特產的商店）馬路左側有右轉產道續行駛約1.2公里可抵登山口，這附近路很小條，只能停在民宅門口。

步道前段稍為用木頭、隔板簡易搭成樓梯，但草長得很長幾乎漫過路徑，再往前行就是泥土跟樹根混合的小徑，既然是枕頭山四周自然是非常陡峭，腳板都是斜的，彷彿是拉筋一般，這一路要走上稜線才稍見緩和，枕頭山海拔 631 公尺，設有編號 4185 的三等三角點，同時也是一等衛星控制點，但四周都是樹林無展望，續行是往西峰的路，我們心不在此就此下山啦！

時間真的會抹平ㄧ切，前面提及兩次原住民爭生存走過的路跡，曾經遍植的蓪草，那鎮蕃的砲台⋯都埋沒在山林樹叢中了。

拱北殿有楓情

北有拱北殿，南有指南宮，

這兩座是台灣主要供奉呂洞賓的仙公廟，

拱北殿最近在網路開始有名並不是呂洞賓跟何仙姑的愛情故事，

而是滿山的楓紅。
拱北殿，建於清光緒三十二年(1906年)，是汐止頗俱盛名的百年古剎，
就位於汐萬路上，還蠻好找的，

現在北部賞楓名所除了石門水庫，就屬這裏了，

有廟宇的雕樑畫棟及石橋襯托，

可以佈局出ㄧ些還不錯的美景，

唯一要避的恐怕是ㄧ波波聞楓而來的賞楓人潮。

無楓可賞的日子要來這裡，還可以去後山步道走走，

廟前展望極佳，可遠眺汐止、獅頭山。

步道入口在正殿右側，順著指標走便是了，

不過這路線實在是太輕鬆級，可能還沒留汗就走完啦，

拱北殿依三秀山而建，

三秀山高139m，有個三等控制點，

位於步道高點川流亭對面的小岩壁上，

不刻意找可是找不到的。
過川流亭若要續行還可以走叭連港大尖，
但聽說沒什麼展望，還不如養精蓄銳走走附近的新山夢湖。

沈睡的採石場-金面山

金面山位於內湖區的西北側，貼著環山路凸起的小山脊，屬於五指山系支脈。

之所以名為金面山，因為這座山都是石英砂岩，太陽西斜時照在岩石上，金光閃閃故得名之。

要登金面山算算有九個入口，但最推薦的還是從環山路一段136巷（花園新城）的登山步道，但這是個寧靜的社區，千萬不要大聲宣譁影響居民。

在入口處設有說明牌，這可是歷史的遺跡，在清朝時這是個採石場，台北的舊城牆就是來自於此，透過基隆河的水運運送，此山在台北建城的重要性可見一般。

金面山的地質是2000多萬年前沉積而成的「木山層」，常見於台灣西部，最有名的露頭就是外木山，主要為灰白色粗中粒正石英砂岩及副石英砂岩，以及灰色頁岩及薄層砂岩與頁岩之互層，內含有三至四層含煤層，煤層厚約40至60公分，屬瀝青煤，是焦煤的原料，膨縮現象普遍，在不同的煤田內，煤層的厚薄和可採性變化也很大。在入山處有一個廢棄的坑道，有可能是當初產煤的遺跡。

沿路都是利用本地的石英砂岩做成的石階步道，走到了採石場遺址，除了留下石頭堆疊的休息區外，所有遺跡都埋沒在荒煙漫草間，不留一點痕跡。

過了這裡開始都是巨岩露頭，層層纍纍，突兀崢嶸，還好難走之處設有拉繩方便行走，隨著稜線不斷攀高，隨便一個角落都可以遙望台北盆地，走上稜線後就是論劍亭，這更是賞景的好地方，松山機場飛機起降及101都一一在目，再走幾步路就是山頂了，如果從金龍產業道路方向仰望山頂這邊，猶如一把剪刀插向天際，故又稱為剪刀石山。

而真正的金面山呢？反而是往下走一點稍矮的山頭，這才是大金面山，也是ㄧ堆巨石錯落堆疊的山頭，在這邊拍照頗有大山登頂的架勢。從此開始山勢往下行，在巨岩間行走需要十分小心，最好登山鞋及護膝都要準備好，另外要四肢併用，平衡感要有。從此左方是金龍產業道路，前方可直視碧湖及大湖，整個內湖一覽無遺，順著步道往下走，下到平路就是環山路二段，離碧湖不遠，若行有餘力可以再走碧湖步道。

東京人的陽明山-高尾山

 高尾山在東京的西邊，隸屬東京都八王子市內。

距東京都市中心僅約50公里距離，曾被米其林旅遊三顆星推薦，在新宿搭乘京王線，在購票機即可購買含纜車的來回票，即使當天往返也相當方便。 

高尾山僅標高599m。 但由於地處亞熱帶林與溫帶林之交界處，素以「動植物的寶庫」而遠近馳名。 此時正是楓葉季的尾巴，縱使是平常日還是擠滿人潮。

出高尾山車站，大大的告示牌將路線標示得很清楚，共有七條的自然研究步道，我們選擇走最傳統的，搭一段登山纜車，然後走一號路線上藥王寺，然後登高尾山頂，準備往陣馬山方向，走一下紅葉台及一丁平，再走稻荷山步道回。

高尾山的登山纜車號稱是斜度最大的纜車，我們搶到有利位置剛好拍到爬昇的情景，兩旁五顏六色的變葉樹，讓我們讚嘆不已，最後那段斜度很高，讓人站不穩踉蹌了幾步，離開纜車站朝藥王寺走去，兩旁是樹齡高達數百年之巨大杉木夾道，氣魄非凡，楓樹就夾雜在杉木林間，或夾雜著紅燈籠，或是比多的石碑間。 

高尾山還有個特色是廟多，其中代表就是藥王寺是 744 年由聖武天皇勅命建造的，1200 多年來受到無數人的參拜，藥王院正殿前面，有兩座天狗像，據傳是在山上經過艱苦的修行，修得了咒力和靈力的一位真實的人物，現在已成了高尾山的象徵。據說山中還有琵琶瀑布及蛇瀑，每年 4 月到 10 月之間可以看見修行者在這裏進行淋瀑修行。

穿過藥王寺眾廟後，正式朝高尾山頂前進，此時人工的建物開始少了，還給大自然完美的自然狀態，有人是用帶狗健行上來，也有人是跑山上來，走到了山頂卻才讓我大開眼界，竟然山頂上萬頭鑽動，人多到有如菜市場般，或坐或站，或野餐或拍照，男男女女，真有如陽明山花季一般。山頂上可遠眺整個東京都，甚至是新宿都廳一撮高崇的大樓，真正吸睛的是已經戴上白帽子的富士山，不僅是我們，連日本人也是邊拍邊讚嘆。

為了擺脫盛大的人潮我們續往陣馬山走一段，其實若時間允許，是可以越嶺走幾個山頭，往陣馬山而下，除了拍照拖了一些時間，此時路況也開始原始，異常的潮濕泥濘不堪，可用拔絲地獄形容，此時肚子也餓了，在紅葉台前小茶屋點了蕎麥麵來吃吃，冷冷的天吃碗熱呼呼的湯麵，在紅葉滿天的樹下，是有多麼意境及幸福。

飽餐完開始往下行，走的是最外圍的稻荷山徑，也是走在稜線上，兩旁是深邃溪谷，不時有杉木林，隨手拍照氣勢都很美，唯一要小心是層層疊疊的樹根，不由得被絆好幾下，一整天的健行磨完了我們的體力，心裡卻已經在盤算回到新宿要吃什麼才能弭平損耗。