踏遍百岳好幾回，也要走一趟枕頭山

全台知名的枕頭山應該有三座，一是位於宜蘭員山，一為台南關仔嶺，另一個就是指這次主角桃園復興鄉的枕頭山。名為枕頭山無他，都是四周陡峭，山頂平整，像顆枕頭。

復興枕頭山位於桃園復興鄉三民村，從石門水庫的阿姆坪看去，山形如枕頭因此得名枕頭山。但從角板山公園處眺望，卻有如夾板斜橫躺狀。枕頭山舊名「角板山」或「夾板山」，

此區原本為泰雅族聚落，在此遍植「蓪草」，原住民稱之babo barahoi，babo 即山頂，barahoi 是蓪草之意。

枕頭山地勢險要，自古為兵家必爭之地，也是「大嵙崁之役」的主戰場之一。

「大嵙崁之役」發生於光緒十一年 (1885 年)，台灣首任巡撫劉銘傳，因為要開發大科崁溪 (大溪) 流域豐富的樟樹原生林，以提煉樟腦，在現在的大溪設置「全台撫墾總局」，墾伐森林，與北部原住民發生的戰役，前後長達七年，範圍涵蓋臺北、桃園山區，歷經劉銘傳與邵友濂二任巡撫，史稱大嵙崁之役。

日據時代此地再次發生「枕頭山之役」。明治三十九年 (1906 年)；強硬派的左久間總督， 為了徵用復興山區的木材、樟腦等珍貴資源，派遣一千二百名武裝軍警進入枕頭山討蕃，其中戰事最慘烈的就是枕頭山。
之後日人為了理蕃，在枕頭山山頂設有古炮台陣地 (日治時期理蕃時日人所架設，但現在已變成雨量觀測站)。

看完了以上沈重的歷史，我們今日卻不是為懷古知今而去，而是為角板山的梅花撲鼻香而去。拍梅花得光線斜點比較好看，所以安排這段枕頭山健行。
往枕頭山最好走的路線是走北橫公路(台7線)，在14.5K處(旁邊是賣當地農特產的商店）馬路左側有右轉產道續行駛約1.2公里可抵登山口，這附近路很小條，只能停在民宅門口。

步道前段稍為用木頭、隔板簡易搭成樓梯，但草長得很長幾乎漫過路徑，再往前行就是泥土跟樹根混合的小徑，既然是枕頭山四周自然是非常陡峭，腳板都是斜的，彷彿是拉筋一般，這一路要走上稜線才稍見緩和，枕頭山海拔 631 公尺，設有編號 4185 的三等三角點，同時也是一等衛星控制點，但四周都是樹林無展望，續行是往西峰的路，我們心不在此就此下山啦！

時間真的會抹平ㄧ切，前面提及兩次原住民爭生存走過的路跡，曾經遍植的蓪草，那鎮蕃的砲台⋯都埋沒在山林樹叢中了。

拱北殿有楓情

北有拱北殿，南有指南宮，

這兩座是台灣主要供奉呂洞賓的仙公廟，

拱北殿最近在網路開始有名並不是呂洞賓跟何仙姑的愛情故事，

而是滿山的楓紅。
拱北殿，建於清光緒三十二年(1906年)，是汐止頗俱盛名的百年古剎，
就位於汐萬路上，還蠻好找的，

現在北部賞楓名所除了石門水庫，就屬這裏了，

有廟宇的雕樑畫棟及石橋襯托，

可以佈局出ㄧ些還不錯的美景，

唯一要避的恐怕是ㄧ波波聞楓而來的賞楓人潮。

無楓可賞的日子要來這裡，還可以去後山步道走走，

廟前展望極佳，可遠眺汐止、獅頭山。

步道入口在正殿右側，順著指標走便是了，

不過這路線實在是太輕鬆級，可能還沒留汗就走完啦，

拱北殿依三秀山而建，

三秀山高139m，有個三等控制點，

位於步道高點川流亭對面的小岩壁上，

不刻意找可是找不到的。
過川流亭若要續行還可以走叭連港大尖，
但聽說沒什麼展望，還不如養精蓄銳走走附近的新山夢湖。

沈睡的採石場-金面山

金面山位於內湖區的西北側，貼著環山路凸起的小山脊，屬於五指山系支脈。

之所以名為金面山，因為這座山都是石英砂岩，太陽西斜時照在岩石上，金光閃閃故得名之。

要登金面山算算有九個入口，但最推薦的還是從環山路一段136巷（花園新城）的登山步道，但這是個寧靜的社區，千萬不要大聲宣譁影響居民。

在入口處設有說明牌，這可是歷史的遺跡，在清朝時這是個採石場，台北的舊城牆就是來自於此，透過基隆河的水運運送，此山在台北建城的重要性可見一般。

金面山的地質是2000多萬年前沉積而成的「木山層」，常見於台灣西部，最有名的露頭就是外木山，主要為灰白色粗中粒正石英砂岩及副石英砂岩，以及灰色頁岩及薄層砂岩與頁岩之互層，內含有三至四層含煤層，煤層厚約40至60公分，屬瀝青煤，是焦煤的原料，膨縮現象普遍，在不同的煤田內，煤層的厚薄和可採性變化也很大。在入山處有一個廢棄的坑道，有可能是當初產煤的遺跡。

沿路都是利用本地的石英砂岩做成的石階步道，走到了採石場遺址，除了留下石頭堆疊的休息區外，所有遺跡都埋沒在荒煙漫草間，不留一點痕跡。

過了這裡開始都是巨岩露頭，層層纍纍，突兀崢嶸，還好難走之處設有拉繩方便行走，隨著稜線不斷攀高，隨便一個角落都可以遙望台北盆地，走上稜線後就是論劍亭，這更是賞景的好地方，松山機場飛機起降及101都一一在目，再走幾步路就是山頂了，如果從金龍產業道路方向仰望山頂這邊，猶如一把剪刀插向天際，故又稱為剪刀石山。

而真正的金面山呢？反而是往下走一點稍矮的山頭，這才是大金面山，也是ㄧ堆巨石錯落堆疊的山頭，在這邊拍照頗有大山登頂的架勢。從此開始山勢往下行，在巨岩間行走需要十分小心，最好登山鞋及護膝都要準備好，另外要四肢併用，平衡感要有。從此左方是金龍產業道路，前方可直視碧湖及大湖，整個內湖一覽無遺，順著步道往下走，下到平路就是環山路二段，離碧湖不遠，若行有餘力可以再走碧湖步道。

東京人的陽明山-高尾山

 高尾山在東京的西邊，隸屬東京都八王子市內。

距東京都市中心僅約50公里距離，曾被米其林旅遊三顆星推薦，在新宿搭乘京王線，在購票機即可購買含纜車的來回票，即使當天往返也相當方便。 

高尾山僅標高599m。 但由於地處亞熱帶林與溫帶林之交界處，素以「動植物的寶庫」而遠近馳名。 此時正是楓葉季的尾巴，縱使是平常日還是擠滿人潮。

出高尾山車站，大大的告示牌將路線標示得很清楚，共有七條的自然研究步道，我們選擇走最傳統的，搭一段登山纜車，然後走一號路線上藥王寺，然後登高尾山頂，準備往陣馬山方向，走一下紅葉台及一丁平，再走稻荷山步道回。

高尾山的登山纜車號稱是斜度最大的纜車，我們搶到有利位置剛好拍到爬昇的情景，兩旁五顏六色的變葉樹，讓我們讚嘆不已，最後那段斜度很高，讓人站不穩踉蹌了幾步，離開纜車站朝藥王寺走去，兩旁是樹齡高達數百年之巨大杉木夾道，氣魄非凡，楓樹就夾雜在杉木林間，或夾雜著紅燈籠，或是比多的石碑間。 

高尾山還有個特色是廟多，其中代表就是藥王寺是 744 年由聖武天皇勅命建造的，1200 多年來受到無數人的參拜，藥王院正殿前面，有兩座天狗像，據傳是在山上經過艱苦的修行，修得了咒力和靈力的一位真實的人物，現在已成了高尾山的象徵。據說山中還有琵琶瀑布及蛇瀑，每年 4 月到 10 月之間可以看見修行者在這裏進行淋瀑修行。

穿過藥王寺眾廟後，正式朝高尾山頂前進，此時人工的建物開始少了，還給大自然完美的自然狀態，有人是用帶狗健行上來，也有人是跑山上來，走到了山頂卻才讓我大開眼界，竟然山頂上萬頭鑽動，人多到有如菜市場般，或坐或站，或野餐或拍照，男男女女，真有如陽明山花季一般。山頂上可遠眺整個東京都，甚至是新宿都廳一撮高崇的大樓，真正吸睛的是已經戴上白帽子的富士山，不僅是我們，連日本人也是邊拍邊讚嘆。

為了擺脫盛大的人潮我們續往陣馬山走一段，其實若時間允許，是可以越嶺走幾個山頭，往陣馬山而下，除了拍照拖了一些時間，此時路況也開始原始，異常的潮濕泥濘不堪，可用拔絲地獄形容，此時肚子也餓了，在紅葉台前小茶屋點了蕎麥麵來吃吃，冷冷的天吃碗熱呼呼的湯麵，在紅葉滿天的樹下，是有多麼意境及幸福。

飽餐完開始往下行，走的是最外圍的稻荷山徑，也是走在稜線上，兩旁是深邃溪谷，不時有杉木林，隨手拍照氣勢都很美，唯一要小心是層層疊疊的樹根，不由得被絆好幾下，一整天的健行磨完了我們的體力，心裡卻已經在盤算回到新宿要吃什麼才能弭平損耗。

夜訪「六義園」夜楓

六義園目前是東京都營庭園協會所管理的，
這次特別挑選六義園，無非是它的夜楓非常有名，
都營庭園協會底下目前共有以下九座:舊岩崎邸庭園、舊芝離宮恩賜庭園、舊古河庭園、小石川後樂園、殿谷戶庭園、清澄庭園、濱離宮恩賜庭園、向島百花園、六義園。

都是非常值得一遊的地點，

我們坐JR在駒込站下，徒步7分鐘就到它的側門，

已經是夜楓的最後ㄧ天，還是大排長龍。

六義園是柳澤吉保於元祿8年(1695年)獲五代將軍德川綱吉賜予這塊地，之後耗費7年歲月修建。因地處平坦的武藏野的一隅，修建庭園時挖水池、建山，再把千川上水的水引過來建成池塘。

此園以和歌的趣味為基調，是“回游式築山泉水（池）”的大名庭園。
與小石川後樂園同為江戶時代大名庭園的代表之作。

進入明治時代之後，成為三菱公司創業者岩崎彌太郎的別墅。於昭和13年（公元1938年）由岩崎家捐贈給東京市（都），在昭和28年（公元1953年）被國家指定為特別名勝、是貴重的文化財產。
六義園之名，由來於在古今集的序文中提到的有關和歌分類的六體，六體則是模仿中國古詩的分類法（詩的六義）而來。在柳澤吉保親自撰寫的“六義園記”中，按照日本式的發音將其稱作“Mukusano Sono”，現在按照漢字“六義”的讀音將其稱作“RikugiEn”。

詞有那六義，我們是凡人可不太懂了，

只知道往光亮處及人多處走就成了，

日本獨有小小片楓葉燈光ㄧ打，再映在水面上，

有些地方還打色光及施放乾冰，真的很有意境。

此時就悔恨沒有帶腳架，只能用地形地物很掙扎著拍，

順著步道走可以繞湖ㄧ圈，

亭台樓閣、小橋流水看多看膩了，

可以到茶屋喝杯道地的抹茶，

或找個僻靜的ㄧ角看看湖。

原本我們規劃來六義園的路線是到三之輪，

搭一段荒山電車，到巢鴨再轉車進來，

因為荒山地車是唯一保存下來早期行走地面上的電車，

非常的復古及有看性，

這可能有機會再來看囉！

山步顏色燦爛的「大福山」及「梅瀨溪谷」

查了網路上說法，若是養老溪谷的楓紅已落，

最後的機會就在大福山啦！

大福山高292公尺，是市原市の最高峰。

我們從養老溪谷車站右手邊出發，

先走大福山道路，上到山頂瞭望台，

再下梅瀨溪谷出，回到車站，

這樣預估約14k左右的路。

才走出車站就是ㄧ排的楓紅，這真是個好兆頭，

我們跟著指標往大福山前進，

人很少、車也少、房子隔很遠才ㄧ棟，

活脫脫就是「來鄉下住一晚」場景。

過了個小遂道，就是大福山道與梅瀨溪谷分岔點，

先選擇往上走柏油路，

隨著山勢越來越高，兩旁出現筆直的杉木林，

大福山原本就是個林區，也看到有林道入口，

土石路面但整理得很好，台灣林務局應該來學習一下，

各種紅葉樹包括楓樹就長在針葉林中間，

又橘又紅又綠，隨手拿手機拍都很美，

大福山頂有個鐵製的瞭望台，可以四面觀景，

整個房總半島都一目瞭然，

可惜在西邊富士山方向被樹叢擋住了，

這裡風很大刺骨的很，

我們下到涼亭處，這設有木製桌椅，

太陽曬得暖呼呼的，wi-fi也很通暢，

在此吃點東西休息了好ㄧ會。

往梅瀨溪谷下切點也在此處，

按資料顯示前方就是紅葉最盛的紅葉谷所在，

走在稜線上兩旁都是杉木林，

這感覺有點像北德拉曼上稜線往神木區感覺。

隨著山勢往下走，紅葉越來越多，

不僅長在樹稍上，連步道上都堆集厚厚的落葉，

走起來沙沙有聲，就像厚重的楓葉地毯。

終於下到溪谷了，這又是不同景觀，

從此我們就在溪的兩岸穿梭來穿梭去，

踩著大顆的石頭不斷過溪，

兩旁有明顯河床侵蝕痕跡，還有很多的山洞，

退休的老先生們拿著專業相機也在這邊取景，

河床越來越寬，我們終於走出溪谷，

相較於養老溪谷其他景點，

我們ㄧ致認為這個路線比較有看頭，
也十分有健行感覺。

中瀨遊步道小散步

中瀨遊步道入口就在我們住的養老溫泉街附近，

吃完民宿提供鄉間味的早餐就出門散步，

入口必須走過ㄧ個隧道，然後過共榮橋的右手邊，

跟栗又瀑布相同，楓紅也落得差不多了，

但這還有ㄧ些景點可以看，比如說「弘文洞跡」，

原來是日本人挖掘串連兩個川之間的運河，

頂部在昭和54年5月崩塌，成為現在的峽谷地型。

步道在川邊兩邊穿來穿去，中間靠水泥樁行走，

看到ㄧ大早有工人在水泥樁前疏通樹枝，

雨鞋泡在冰冷的水中蠻敬業的，

養老川在這裏彎來又彎去的，

在兩岸高崇的石壁上留下沖刷痕跡，

再走出去就到觀音橋旁，

這是中瀨遊的出口，

還有路可以通養老溪谷車站，

我們還發現了這邊溫泉的源頭，

是帶略黑色的稱為「黑水」，

洗起來很滑嫩，骨溜骨溜地，

伸手去摸竟然是冷的，

告示牌寫它的原水就是16度的。
我們得趕回去check out，就此打住。